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Fotografiando un Rally

Hola a todos,

si te gusta el mundo de la fotografía y del deporte, hoy nuestro colaborador habitual en temas fotográficos Rafael Béjar nos trae un post sobre como fotografiar un rally de coches.

A continuación os dejamos el artículo:

Hoy os quiero contar mi experiencia en la fotografía de coches de rally, concretamente fue el domingo 7 de abril 2013 cuando asistí al Rally de Gibralfaro en Málaga.

Rally Gibralfaro Málaga

Bien, después de un madrugón (en pie desde las 6 de la mañana) lo primero que debéis hacer es dejar el equipo totalmente preparado, tarjetas limpias, baterías cargadas incluyendo las de recambio y los objetivos que tengáis previstos utilizar. No descartéis nada, más vale llevártelo y no utilizarlo a echarlo en falta.

Cámara fotográfica

Buscando la zona.

Llega temprano al lugar, y busca un buen sitio fotográficamente hablando, y sobre todo, en zonas seguras, nunca sea una excusa ponerse en lugares prohibidos y peligrosos por conseguir una foto. Desde el cementerio pocas fotos podrás admirar, siento si soy así de duro pero lo primero es lo primero, nuestra seguridad.

Objetivos fotográficos

Preparando el equipo.

Una vez llegado al sitio es el momento de preparar tu equipo, calcula la distancia a la que van a pasar, la focal requerida, podrás cambiar de situación?. Si es así y estás pensando en ir cambiando de objetivo, ¿has pensado en el polvo que pueden levantar los coches?

Si tienes opción, y por cambiar de toma si te es posible, llevas dos cuerpos y con distintos focales, si no quieres cambiar de objetivo, pero quieres tener la mejor calidad de ambos objetivos, por ejemplo un 24-70 F2,8 y un 70-200 F2,8.. si por el contrario no quieres complicaciones, ve directamente por un 18-200.

cámara fotográfica

Configurando nuestra máquina.

Esto por supuesto es muy personal, yo os comento como lo hice, no es ni la mejor ni la peor, es simplemente una más.

El enfoque en modo continuo, así puedes mantener el enfoque siempre, mientras tengas pulsado el disparador hasta la mitad.

Modo de medición en ponderado al centro, salvo que captes una toma general del lugar, aquí lo que nos interesa es el coche, pues por lo menos que este nos quede bien expuesto.

Enfoque de coche

Olvídate de ir cambiando los puntos de enfoque para seguir el coche, pasan muy rápido, te lo aseguro. Busca con el que te encuentres más cómodo, normalmente el del centro y síguele.

El zoom, es muy importante que vayas abriendo y cerrando el zoom a la vez que mantienes el foco, encuadrando y disparando, es difícil lo se, pero será casi la única manera de mantener un encuadre decente.

Por supuesto, en modo ráfaga, a lo que de vuestra reflexible, siempre tendréis tiempo de borrar las que no necesitéis.

Coche en blanco y negro

La ISO como siempre la mínima que necesitéis, dependerá de las circunstancias de ese día.

Velocidad de obturación, yo no aumenté de 1/320, no conseguí ningún barrido decente, pero mi compañero tiraba a 1/125 sin problemas, se nota que estaba acostumbrado a estos menesteres. Aquí la idea es mantener el coche nítido, pero con sensación de movimiento en ruedas y paisaje.

Por último, sobreexpuse en +0,7 para garantizarme una correcta exposición en los coches (recordad que exponía en ponderado al centro)

Esta es mi experiencia personal fotografiando coches en un Rally, espero que os haya sido de utilidad.

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Focalfija

Un saludo del equipo de Codeser

 

HDR (Parte II)

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Hola a todos,

el artículo de hoy es el segundo y último dedicado al HDR gracias a la colaboración de nuestro amigo Rafael Béjar en temas de fotografía.

Seguimos con nuestro camino hacia el HDR, ya sabemos como realizar las tomas, entramos de lleno en su revelado y alineación.

Abrimos Ps y vamos a archivo-abrir-seleccionamos nuestro RAW (ya sean dos, tres, o los que sean) se nos abrirá cámera RAW con las imágenes que apuntamos. A la izquierda tendremos las tres tomas, y arriba pone “seleccionar todo”, pinchamos ahí, ahora todos los cambios que realicemos afectarán a todas las tomas, tal que así:

Cámera RAW

En este momento procedemos al revelado neutro. Una vez hecho esto, es el momento de “ajustar” cada toma en particular, para ello, pinchamos en una toma y hacemos lo siguiente:

Toma -2. ¿Hay zonas muy claras? intentamos “recuperar” esas luces, pero de forma localizada, por zonas.

Toma +2. ¿Hay zonas muy oscuras? tendremos que iluminarlas, no os preocupéis por el posible ruido, el histograma estará tan a la derecha, que estaréis en la franja de más información. Con luz de relleno o un poco de brillo será suficiente.

Utilizar el comando exposición lo mínimo posible, afecta a toda foto de forma más drástica, que con los métodos anteriores.

Toma 0. En esta foto, deberemos ajustarla de forma que nos sirva de unión de las otras dos, así pues ajustarlas según convenga, normalmente no necesita mucho, solo busca ese punto intermedio.

Yo lo he dejado así:

-2

fotografía

+2

fotógrafos

Y la toma 0

photoshop

Procedemos ahora a guardar las imágenes en formato TIFF, vamos abajo a la izquierda, guardar, le decimos donde, asignamos un nombre y lo guardamos así:

revelado RAW

Ya tenemos nuestros RAW revelados y guardados en formato TIFF de 16 bits, para no perder infomación, ahora vamos a alinearlo.

Archivo-secuencias de comando-cargar archivo en pila.

secuencia de comandos

Os aparece una pantalla donde tendréis que abrir vuestros TIFF, esta: (no diréis que no pongo todos los pasos no!!).

Alinear capas automáticamente

No seleccionamos ninguna opción solo los TIFF y le dais a abrir. Ahora señaláis todas las capas, pulsáis control y vais pinchando en cada capa, se pondrán todas en azul y os dirigís a:

edición-alinear capas automáticamente.

Archivos TIFF

Sin cliquear en ninguna opción, solo en automático, le damos a ok.

Cuando terminéis tendréis las tres capas, perfectamente alineadas, es el momento de guardar cada imagen por separado.

Pincháis en la capa superior (y se deselecciona el resto) pero pinchar en los otros “ojitos” para que no se vean las otras capas, y es el momento de guardar archivo, guardar como, guardar, os saldrá una ventana con distintas opciones, abajo del todo, es lo único que cambiáis, descartar capas, y guardáis.

Ahora, selecciona otra capa, activa su ojo, y desactiva la anterior, guarda la toma, y así con la siguiente.

Ya estamos listos para fusionar las fotos.

Y aquí llega un momento en que más de uno se llevará una sorpresa, yo no utilizo el archiconocido Photomatix, en su lugar utilizaremos dos programas, sumamente fáciles de utilizar, tan fáciles como que no tienen botones, ni ventanas y casi ni opciones, ¿pero Rafa, que nos traes? Yo quiero opciones para procesar el HDR, estarás pensando, tranquilos.

Os presento a los programas, podéis utilizar tanto uno como otro:

El primero, TUFUSE.

Y el segundo es SNS-HDR. En este caso existen dos versiones, una PRO de pago, y otra Lite, gratuita, optar por esta segunda.

Empezaremos por TUFUSE, cuando lo descarguéis, os daréis cuenta que no lleva instalación, simplemente creáis una carpeta en el escritorio y lo metéis dentro.

Es solo un ejecutable que funciona de la siguiente manera: Una vez que ya tengáis todos los TIFF (no admite RAW) bien ajustados y alineados (no alinea) llevarlos a esa carpeta. Seleccionar los archivos TIFF y arrastrarlos sobre el ejecutable, tras unos segundos o minutos, dependiendo de la cantidad de archivos y de la potencia de vuestro ordenador, os fusionará las tres tomas en un único archivo TIFF de 16 bits con toda la información necesaria, tanto de luces como de sombras. Eso si, el archivo resultante , será realmente soso, ahora es el momento de meterlo en Cámera RAW y procesarlo a vuestro gusto y luego al Photoshop.

Vamos a por SNS-HDR, este si necesita instalación, y os creará un icono de acceso directo en el escritorio, es hora de configurarlo.

Cliqueáis dos veces y os saldrá sus opciones.

Programa Fotográfico

Estos son los parámetros que debemos escribir a continuación, pues por defecto te da un fusionado muy enfocado, saturado y en JPEG, y eso no nos interesa para nada.

Para que nos de un fusionado sin alterar las tomas y en un archivo TIFF de 16 bits, para no perder información, realizar lo siguiente:

Sobre el icono pincháis sobre el botón derecho y le dais a propiedades y os saldrá esto.

Programa fotográfico

Y en la zona sombreada azul deberéis escribir a continuación de las comillas dejando un espacio …SNS-HDR.exe-da-neutral-tiff16

Solo escribir lo que os he señalado en negrita, luego aplicáis y aceptáis.

Listo, ya podéis seleccionar todos vuestros TIFF (si admite RAW y también alinea) arrastradlo al icono de SNS-HDR y os generará un único archivo TIFF de 16 bits, igualmente de soso como en TUFUSE, pero con toda la información en luces y sombras.

Si a pesar de ello echáis de menos el “tone mappin”, desde photoshop CS5 tenéis la aplicación, aunque yo prefiero utilizar cámera RAW y retoques en Photoshop.

Aquí unos ejemplos:

TUFUSE

SNS-HDR PRO

Hasta aquí los dos artículos dedicados al HDR, te animas a compartir los tuyos?

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Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser

HDR (Parte I)

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Hola a todos,

el artículo de hoy es el primero de las dos partes que vamos a dedicar al HDR, en un post que nos manda nuestro amigo y colaborador habitual para temas de fotografía, Rafael Béjar.

Hoy tocaremos un capítulo que seguramente muchos estabais deseando, y posiblemente será de los que más odios y pasiones levante, seguro que más de uno ya sabe de lo que vamos a tratar, hoy hablaremos del HDR, del inglés High Range Dynamic, o en español, ARD, Alto Rango Dinámico.

Estoy seguro que ha muchos se os caerá la baba cuando veáis una foto así, y a otros os dará un dolor de cabeza tremendo, y más aun si encima está mal realizado, pero, ¿como surge el HDR?.

Alto Rango Dinámico

Las cámaras fotográficas tienen un rango dinámico limitado, cada una tiene un nivel, pero limitado todas ellas hasta cierto grado. Es el punto, cuando realizamos una foto del atardecer, y pasan dos cosas, se nos quema el cielo, y la tierra sale bien expuesta o el cielo queda correctamente y la tierra empastada, o un contraluz, dentro de una habitación, realizar una toma y que se vea correctamente el exterior de la ventana, en fin, todas aquellas situaciones donde no podamos salvar una situación de luces y sombras, donde nuestra cámara solo capte blancos quemados o sombras empastadas, ¿como solucionarlo? nos acercamos, tranquilos…

contraluz

En una situación como la comentada anteriormente, habéis probado subexponer la toma para captar la luz como es debido? seguro que sí, pero las sombras son negras como el tizón, y exponer bien las sombras? que tendréis un blanco nuclear en las zonas de las luces, ¿solución? fusionar ambas tomas y quedarnos con lo mejor de cada una.

Ya sabemos la causa del nacimiento del HDR, en realidad se buscaba captar lo que nuestras cámaras no podían, pero si nuestros ojos. Esa es la clave.

Sin embargo, todos tenemos asociado este tipo de HDR:

Contrastes y subexposición

Por supuesto para gustos los colores, ¿y siempre hay que buscar esto? la respuesta es un no rotundo, ¿y por que abundan tanto en internet? la respuesta es sencilla, visualmente son más espectaculares, el dramatismo del cielo, el micro contraste, la saturación de los colores, y porque cuando se empieza con los HDR, es como una droga, siempre quieres llegar a ese dramatismo extremo, no siempre es así ni a todas las fotos les sienta bien, y no siempre es necesario.

fotografía

¿Cuándo es necesario el HDR? es necesario, cuando realmente necesitamos controlar el nivel de luces y sombras, que nuestra cámara en una sola toma no sea capaz de realizar.

Bueno ya sabemos que es un HDR, cual fue la necesidad y la causa de su nacimiento, pero el HDR va mucho más allá de las fotos tan psicodélicas que podemos llegar a ver.

Seguimos con la captura, si pensáis que por ser un HDR, y que luego en proceso sacaremos el fotón, craso error amigos míos. Como en cualquier captura, deberemos esforzarnos al máximo para obtener los mejores resultados.

técnicas de fotografía

¿Pero por donde empiezo? lo primero que necesitamos es un trípode (se puede realizar a pulso, 1º si la velocidad de obturación es alta y 2º si nuestra cámara nos permite disparar en breaking, ráfaga de varias fotos con distinta exposición) y por supuesto una escena con suficiente rango dinámico para sacarle todo el jugo a la técnica HDR (no hará falta decir que deberéis disparar en RAW).

Comenzamos:

-Buscar un encuadre interesante, cuando lo tengas decidido instala el trípode y encuadra como te había gustado (no olvides la regla de los tercios, te ayudará).

Accesorios fotografía

-Ajusta el enfoque de la cámara, puedes utilizar el autofocus, y una vez enfocado, desactiva el autofocus del objetivo. Así evitarás que por accidente enfoque en distintos puntos, contribuyendo a la perdida de nitidez de la toma final.

enfoque de la cámara

-Es el momento de realizar las distintas tomas. Toma una foto normal y visualiza el histograma, si dispone de histograma en vivo mejor que mejor, utilízalo. Si la toma resultante es demasiado oscura o clara, sobreexpones o subexpones hasta alcanzar un punto intermedio, no te preocupes si sigue habiendo zonas muy claras u otras muy oscuras.

-Si la toma resultante has tenido que corregir a +0.7 (por ejemplo) ya puedes crear el resto de tomas, que en general suelen ser tres (no es una regla fija, pero para empezar creo que es suficiente para comprenderlo) así pues cada toma deberá estar separada de dos pasos (tampoco es una regla fija, puede ser uno, ya será cuestión de práctica, yo utilizo dos pasos) eso significa que las fotos serán -2.0 y +2 donde -2 correspondería a -1.3… 0 sería +0.7 y finalmente +2 a 2.7. Con esto quiero decir, que la subexposición y sobreexposición no tienen que ser siempre -2.0 y +2. Podéis corregirlo según necesitéis.

desenfoque

-Ya tenéis ajustado el enfoque y la exposición? llega el momento de bloquear la profundidad de campo, fija el diafragma que te dio la imagen original y así solo variará el tiempo de exposición, garantizaremos la nitidez al máximo.

autodisparo

-Para evitar cualquier temblor, hay varias opciones (no olvidéis desactivar el estabilizador óptico de vuestro objetivo si utilizáis trípode) disparador remoto, autodisparo de la cámara o disparar las tres fotos seguidas si disponemos de breaking en la cámara, sobretodo si la capacidad de disparo es lenta, si es muy lenta deberemos bloquear el espejo de la cámara para evitar su vibración al subir y bajar, si no dispones de él, no te preocupes, utiliza el live view, así el espejo ya estará levantado, curioso verdad?

Espejo de la cámara

Hasta aquí el procedimiento de la captura, como ya habrás podido imaginar, deberán ser escenas estáticas, de lo contrario aparecerán “fantasmas” que a veces pueden dar escenas interesantes, es cuestión de probar.

¿Te has animado a probar? cuéntanos tu experiencia y comparte con nosotros tus HDR

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Focal Fija 

Un saludo del equipo de Codeser

Fotografiar cuadros

Hola a todos,

el artículo de hoy es una colaboración de la fotógrafa Rebeca Covelo, donde nos explica las técnicas que utiliza para fotografiar cuadros.

Fotografiar cuadros es un trabajo que de poco común casi no se ha hablado de él. Si alguna vez te ves en la situación de tener que realizar un trabajo fotográfico de este tipo, poca es la información que hay por la red en cuanto a técnica, más que unos pocos consejos del tipo “usa polarizador”, “usa zoom”, “usa focos de estudio”, etc, pero ¿que hacer si las circunstancias no permiten realizar las fotografías en unas condiciones seguras para el resultado final? ¿Como podemos lidiar con las diferentes dificultades que nos podemos encontrar?

Yo me encontré ante esta situación y lo resolví como detallo a continuación:

Poniéndonos en antecedentes, el trabajo se trataba de fotografiar 54 cuadros, desde óleos hasta grabados, litografías o acuarelas, desde 20 cm hasta 170 cm de largo, con y sin cristal y la mayor parte de ellos sin poder descolgarlos de la pared.

Se encontraban en una casa, en salones, pasillos y dormitorios, con y sin ventanas. La iluminación con focos de estudio no era posible.

El equipo del que disponía era una Canon EOS 5D Markll, un flash Metz 48, un 85 mm F1.8 y un 24/105 mm F4, un difusor de flash y un paraguas traslúcido blanco.

Es importante aclarar una cosa, y es que estas fotografías no se van a imprimir a gran tamaño, por lo que trabajamos conscientes de que vamos a entregarlas a una resolución de 1024 px por su lado mayor.

En la primera tanda de cuadros, los situados en un salón de grandes ventanales en 3 de 4 paredes y sin persianas me encontré con una gran dificultad, los reflejos provenientes de varias direcciones. Con una escalera me situé lo más posible a la altura de cada cuadro, realizo un primer disparo anteponiendo una cartulina blanca (a falta de carta de gris) para corrección de balance de blancos, esto es muy importante ya que la máxima fidelidad posible de los colores es primordial.

Fotografiar cuadros

Luces de las lámparas apagadas, me dispongo a tratar de eliminar los reflejos en los primeros cuadros, al 85 mm no tenía polarizador, por lo que opté por realizar a cada cuadro disparos desde diferentes ángulos, rellenando con el flash el lado contrario al reflejo en cada ángulo, matizándolo a través del paraguas, de esta forma podría después en postproducción unir las partes sin reflejo de cada ángulo.

En algunos casos con realizar el disparo desde el ángulo contrario a la fuente de la luz conseguía eliminar los reflejos, con la consiguiente deformación por perspectiva que habría que corregir en postproducción.

Corregida, distorsión y balance

Datos de la toma: 1/60 f5 ISO1000 50 mm

Entendido esto, tenemos que tener en cuenta una cosa respecto a la exposición, como las fotografías no se van a reproducir a gran tamaño podemos permitir cierta cantidad de ruido. Si disparamos de frente no necesitamos PDC por lo que podemos abrir mucho el diafragma si lo vemos necesario, y mantener una velocidad de sincronismo con el flash. Pero ¿que ocurre cuando nos vemos obligados a disparar en ángulo?. Entonces la PDC es importante, todo el cuadro tiene que quedar en foco por lo que nos veremos forzados a subir ISO para cerrar diafragma y usar la focal más corta que podamos, sin llegar al angular. Si de  esta manera seguimos sin poder meter todo el cuadro en el área enfocada, podemos usar la técnica anterior, es decir, disparo desde los lados, y unir las partes en foco en pos procesado, igual que haremos si no tenemos distancia suficiente hasta el cuadro como para poder disparar de frente, como por ejemplo en cuadros de grandes dimensiones situados en pasillos estrechos.

composición en dos tomas

Una dificultad añadida es fotografiar cuadros con protección de cristal, dado que este no solo refleja la luz, sino también las formas, los colores, los objetos en definitiva. Lo mejor en estos casos es descolgarlos en la medida de lo posible y llevarlo a una estancia sin ventanas, utilizando solamente luz indirecta, pero como este artículo va de imposibles, en caso de no poder descolgarlos yo utilizo la siguiente técnica:

Como sabemos, un reflejo cambia de posición en la superficie reflejante dependiendo de la posición de la que observemos y utilizaremos esta condición  en nuestro favor.

Con la misma técnica pero algo más elaborada, realizamos tomas desde distintos ángulos, consiguiendo de esta manera que el reflejo del cristal cambie de posición. Realizamos tantos disparos como consideremos necesarios, ya que tenemos que conseguir que todas las partes del cuadro queden libres de reflejos en al menos una toma, para luego unirlas todas en una única capa.

Se puede dar el caso de que no logremos por esta técnica eliminar los reflejos al 100%, siendo inevitable tener que trabajar en los niveles y tonos hasta igualar el reflejo al resto del cuadro. En este caso es recomendable trabajar a un zoom mayor del 100% para actuar directamente sobre el pixel.

Por último, tras todo el proceso de corrección de balance de blancos, corrección de perspectivas, montaje a partir de diferentes tomas y demás ajustes que tendremos que realizar en las tomas, podemos mejorar el resultado final en cuanto a nitidez al reducir la imagen a 1024 px.

Es muy sencillo y recomendable cada vez que tengamos que redimensionar una imagen. Lo que yo hago es lo siguiente:

1- En photoshop unimos todas las capas en una sola y redimensionamos la imagen.

2- Duplicamos la capa.

3- A la nueva capa le aplicamos el filtro Enfocar-Enfoque suavizado y configuramos los valores Cantidad – entre 8 y 150 y Radio – entre 0.3 y 0.5

4- Ajustamos la opacidad de la capa hasta que la nitidez esté en su punto, sin sobreenfoque.

5- Es posible que en determinadas tomas aparezcan halos por la máscara de enfoque. En este caso crearemos una máscara de capa sobre la máscara enfocada y con un pincel negro suave al 40% y un zoom del 200% borraremos los halos.

6- Por último pasamos la imagen a modo RGB 8 bits y guardamos.

A continuación os dejamos el enlace a la web de Rebeca para que podáis disfrutar de su obra

Rebeca Covelo

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Revelado neutro en Camera Raw

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Hola a todos,

una vez más compartimos con todos vosotros un artículo de fotografía escrito por nuestro amigo Rafael Bejar.

Estoy seguro que más de uno se estará preguntando, ¿cuándo nos explicará algo de photoshop?, pues aun no, lo siento, pues hoy tocaremos algo aun más importante que el photoshop, se trata de Camera Raw. Y más concretamente, como dar un revelado neutro a nuestro Raw, de tal manera que empecemos el proceso desde cero. Seremos nosotros quienes decidamos que hacerle y que necesita, sin interferencia por parte del propio Camera Raw o del procesado interno de la cámara.

Dicho esto último, más de uno se estará preguntando, Rafa pero si el Raw no lleva ningún procesado por parte de la cámara!!!, pero yo os pregunta y os replico de nuevo ¿estáis seguros?

Haced una prueba, disparad en Raw el mismo motivo, pero en una de ellas el enfoque al máximo, en otra la saturación al máximo, o el contraste, y abridlo en Camera Raw, notaréis diferencias, de ahí la importancia de empezar desde cero.

Yo os comento cual es mi configuración habitual de mi cámara, primero siempre sobreexpongo en +0.3 (según casos muy concretos lo aumento o disminuyo), la nitidez la tengo casi al máximo y la saturación dos puntos por encima y el perfil de color en Adobe RGB (todo esto es más bien para los JPEG, al Raw le trae sin cuidado)

¿Pero de que sirve esto? me sirve para ver lo más “terminado” posible la previsualización del JPEG en la cámara (aunque ya  trataremos un capítulo al tema de la información de la cámara, pues siempre es del JPEG y nunca del archivo Raw, es un dato tan importante que no se como los fabricantes no se han puesto manos a la obra).

Además cuando tengo todas las fotos en el ordenador, puedo verlas con esa terminación, y en caso de conversión en lote estarán medianamente decentes.

Pero al lío, vamos con Camera Raw, abramos photoshop-archivo-abrir elegimos nuestro Raw y le damos -abrir-.

Aquí tenemos nuestro Raw

Photoshop

La foto no es ninguna maravilla, pero técnicamente es muy complicada, luz dura, las plumas blancas sobre fondo oscuro, y por supuesto sobreexpuse, ¿estoy loco?, a pesar de saltar el aviso de quemados de Camera Raw, no hay ninguna zona quemada.

Vamos a dejar al Raw tal y como lo capta el sensor.

1º- Tenemos que elegir el perfil de color. El archivo no lleva incrustado ningún perfil, y somos nosotros quienes le asignamos el perfil de color. Si pinchamos en la parte de abajo, en esa linea azul, sale el siguiente diálogo:

Photoshop

En espacio de color le damos a Prophoto RGB, es un espacio de color más amplio que Adobe RGB. Aún sin tener ese espacio nuestra cámara, elegirlo, pues os “recuperará” (ya comenté que no recupera, solo lo hace visible, la información ya estaba ahí).

En profundidad de color 16 bits. ¿Te interesa interpolar tu imagen?, ahora es el momento, en este apartado puedes seleccionar un mayor tamaño. La resolución déjala en 300 pp. Por último, en enfoque señalar ninguno. Aceptamos, y ya de entrada notaréis como las zonas rojas de aviso de quemado se han reducido.

Seguimos con nuestro revelado neutro.

El siguiente paso es poner todos los valores a cero. Por defecto Camera Raw, da los siguientes valores:

Los negros 5, le asignamos 0.

El brillo 50, le asignamos 0.

El contraste 25, le asignamos 0.

Este es el resultado:

eliminación de ruido

Bien, so observáis los cuadraditos que tenemos encima de los deslizadores del balance de blancos, nos dirigimos al tercero, empezando por la izquierda (el segundo esta todo a cero).

Se trata de la herramienta de enfoque y eliminación de ruido. Camera Raw da un mínimo enfoque, a pesar que antes elegimos que no nos enfocara, valor cero, pero solo en cantidad, así anulamos el resto.

Los demás deslizadores los podemos dejar así, es la sección de antiruido.

sección antiruido

Listo, pasamos al sexto cuadradito, corrección del objetivo. Es muy fácil, seleccionamos nuestro objetivo, funciona de forma automática, sino lo localiza tendremos que asignarlo manualmente. Además, que se no se olvide cliquear en “quitar aberración cromática“.

Este es el resultado:

aberración cromática

Y llegamos a la última parte, el octavo cuadradito, en perfil seleccionamos “camera neutral“, aquí notaréis otro cambio sustancial, y muy interesante a mi modo de ver. Por supuesto, la imagen queda muy plana, y porqué no decirlo, muy fea. Pero ahora es cuando podemos ver todas las virtudes y defectos de nuestro Raw. Sabremos si podíamos haber sobreexpuesto aun más o por el contrario debimos subexponer, cosa que nos servirá para futuras tomas que hagamos.

Este es el resultado:

Sobreexposicion

Y así era inicialmente, se nota verdad?

Foto original

Por último, me imagino que más de uno estará pensando: “ya Rafa, pero el pelícano se te ha quemado”, ¿seguro?

Con tan solo un valor de 20, en el deslizador de “recuperación”, tenemos todos los blancos en su sitio.

Adobe RGB

Y tu, lo has probado? pues déjanos tu comentario.

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