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HDR (Parte I)

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Hola a todos,

el artículo de hoy es el primero de las dos partes que vamos a dedicar al HDR, en un post que nos manda nuestro amigo y colaborador habitual para temas de fotografía, Rafael Béjar.

Hoy tocaremos un capítulo que seguramente muchos estabais deseando, y posiblemente será de los que más odios y pasiones levante, seguro que más de uno ya sabe de lo que vamos a tratar, hoy hablaremos del HDR, del inglés High Range Dynamic, o en español, ARD, Alto Rango Dinámico.

Estoy seguro que ha muchos se os caerá la baba cuando veáis una foto así, y a otros os dará un dolor de cabeza tremendo, y más aun si encima está mal realizado, pero, ¿como surge el HDR?.

Alto Rango Dinámico

Las cámaras fotográficas tienen un rango dinámico limitado, cada una tiene un nivel, pero limitado todas ellas hasta cierto grado. Es el punto, cuando realizamos una foto del atardecer, y pasan dos cosas, se nos quema el cielo, y la tierra sale bien expuesta o el cielo queda correctamente y la tierra empastada, o un contraluz, dentro de una habitación, realizar una toma y que se vea correctamente el exterior de la ventana, en fin, todas aquellas situaciones donde no podamos salvar una situación de luces y sombras, donde nuestra cámara solo capte blancos quemados o sombras empastadas, ¿como solucionarlo? nos acercamos, tranquilos…

contraluz

En una situación como la comentada anteriormente, habéis probado subexponer la toma para captar la luz como es debido? seguro que sí, pero las sombras son negras como el tizón, y exponer bien las sombras? que tendréis un blanco nuclear en las zonas de las luces, ¿solución? fusionar ambas tomas y quedarnos con lo mejor de cada una.

Ya sabemos la causa del nacimiento del HDR, en realidad se buscaba captar lo que nuestras cámaras no podían, pero si nuestros ojos. Esa es la clave.

Sin embargo, todos tenemos asociado este tipo de HDR:

Contrastes y subexposición

Por supuesto para gustos los colores, ¿y siempre hay que buscar esto? la respuesta es un no rotundo, ¿y por que abundan tanto en internet? la respuesta es sencilla, visualmente son más espectaculares, el dramatismo del cielo, el micro contraste, la saturación de los colores, y porque cuando se empieza con los HDR, es como una droga, siempre quieres llegar a ese dramatismo extremo, no siempre es así ni a todas las fotos les sienta bien, y no siempre es necesario.

fotografía

¿Cuándo es necesario el HDR? es necesario, cuando realmente necesitamos controlar el nivel de luces y sombras, que nuestra cámara en una sola toma no sea capaz de realizar.

Bueno ya sabemos que es un HDR, cual fue la necesidad y la causa de su nacimiento, pero el HDR va mucho más allá de las fotos tan psicodélicas que podemos llegar a ver.

Seguimos con la captura, si pensáis que por ser un HDR, y que luego en proceso sacaremos el fotón, craso error amigos míos. Como en cualquier captura, deberemos esforzarnos al máximo para obtener los mejores resultados.

técnicas de fotografía

¿Pero por donde empiezo? lo primero que necesitamos es un trípode (se puede realizar a pulso, 1º si la velocidad de obturación es alta y 2º si nuestra cámara nos permite disparar en breaking, ráfaga de varias fotos con distinta exposición) y por supuesto una escena con suficiente rango dinámico para sacarle todo el jugo a la técnica HDR (no hará falta decir que deberéis disparar en RAW).

Comenzamos:

-Buscar un encuadre interesante, cuando lo tengas decidido instala el trípode y encuadra como te había gustado (no olvides la regla de los tercios, te ayudará).

Accesorios fotografía

-Ajusta el enfoque de la cámara, puedes utilizar el autofocus, y una vez enfocado, desactiva el autofocus del objetivo. Así evitarás que por accidente enfoque en distintos puntos, contribuyendo a la perdida de nitidez de la toma final.

enfoque de la cámara

-Es el momento de realizar las distintas tomas. Toma una foto normal y visualiza el histograma, si dispone de histograma en vivo mejor que mejor, utilízalo. Si la toma resultante es demasiado oscura o clara, sobreexpones o subexpones hasta alcanzar un punto intermedio, no te preocupes si sigue habiendo zonas muy claras u otras muy oscuras.

-Si la toma resultante has tenido que corregir a +0.7 (por ejemplo) ya puedes crear el resto de tomas, que en general suelen ser tres (no es una regla fija, pero para empezar creo que es suficiente para comprenderlo) así pues cada toma deberá estar separada de dos pasos (tampoco es una regla fija, puede ser uno, ya será cuestión de práctica, yo utilizo dos pasos) eso significa que las fotos serán -2.0 y +2 donde -2 correspondería a -1.3… 0 sería +0.7 y finalmente +2 a 2.7. Con esto quiero decir, que la subexposición y sobreexposición no tienen que ser siempre -2.0 y +2. Podéis corregirlo según necesitéis.

desenfoque

-Ya tenéis ajustado el enfoque y la exposición? llega el momento de bloquear la profundidad de campo, fija el diafragma que te dio la imagen original y así solo variará el tiempo de exposición, garantizaremos la nitidez al máximo.

autodisparo

-Para evitar cualquier temblor, hay varias opciones (no olvidéis desactivar el estabilizador óptico de vuestro objetivo si utilizáis trípode) disparador remoto, autodisparo de la cámara o disparar las tres fotos seguidas si disponemos de breaking en la cámara, sobretodo si la capacidad de disparo es lenta, si es muy lenta deberemos bloquear el espejo de la cámara para evitar su vibración al subir y bajar, si no dispones de él, no te preocupes, utiliza el live view, así el espejo ya estará levantado, curioso verdad?

Espejo de la cámara

Hasta aquí el procedimiento de la captura, como ya habrás podido imaginar, deberán ser escenas estáticas, de lo contrario aparecerán “fantasmas” que a veces pueden dar escenas interesantes, es cuestión de probar.

¿Te has animado a probar? cuéntanos tu experiencia y comparte con nosotros tus HDR

Si eres amante del mundo de la fotografía ya sea en plan profesional o aficionado, aquí os dejamos un enlace a un magnífico foro donde podéis compartir vuestras ideas, conocimientos, fotografías, etc…

Focal Fija 

Un saludo del equipo de Codeser

El Histograma, por Rafael Béjar

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Hola de nuevo,

en esta ocasión os dejamos un artículo sobre el Histograma escrito por Rafael Béjar, que seguro será de interés tanto para aficionados como para profesionales de la fotografía.

Uno de los primeros quebraderos del fotógrafo aficionado cuando empieza en este mundo, es el Histograma. Lo vemos igual que cuando se nos estropea el coche, abrimos el capó (visualizamos el histograma), vemos el motor (analizamos el histograma sin saber muy bien que miramos), y cerramos el capó sin saber que es lo que pasa, en este caso, sin tener ni idea de lo que significa.

Voy a intentar solucionarlo, el Histograma no es más que la representación gráfica de la imagen digital, donde se representan los siguientes valores, que van desde el valor “0″ (negro absoluto) a “255″ (blanco absoluto).

histograma 1

Observar el ejemplo de arriba, la zona más a la izquierda comenzaría en 0, así cuanto más nos desplacemos hacia la derecha más cerca nos encontraremos del valor 255, es decir, a la izquierda tenemos las sombras oscuras y media sombra más a la mitad, y de la mitad derecha las medias luces y las altas luces a la derecha del todo.

Ya sabiendo esto, seréis capaces con una sola visual, si la toma os a quedado sobreexpuesta o subexpuesta.

Pero quisiera comentaros algo interesante del Histograma, que tiene mucho que ver en la manera que toman la información los sensores de nuestras cámaras.

Como habréis notado, en la representación del Histograma hay 4 celdas o 4 columnas (visualizarlas en vuestras cámaras) ¿significa algo? si, y mucho.

La columna más a la derecha, contiene el 50 % de la información de TODA toma. La siguiente celda se queda con SOLO el 25% de la información, por lo que entre esas dos celdas nos quedamos con el 75% de la información que capta nuestro sensor.

Me imagino que ya os estaréis temiendo el resto, la celda siguiente se queda con tan solo el 12.50%, y la última con un pobre 6.25% del total.

Comprendéis la importancia de exponer correctamente una foto?. No vale pensar, “ya en photoshop le doy más luz”, porque lo único que conseguiréis es la aparición de ruido y artefactos cromáticos.

Os pongo un ejemplo muy exagerado, mirad esta imagen:

histograma 2

Después de un revelado neutro, comprobamos que el avión está muy oscuro, entre otras cosas, es un contraluz, pero observar el Histograma, teníamos margen más que suficiente como para sobreexponer la toma sin quemar las luces, tampoco se trata de llevarlo al límite, simplemente buscar esa relación de mejor calidad.

Para que veamos que ocurre si nos empeñamos en rescatar esas sombras, ¿Qué es lo que ocurre?

histograma 3

Que aparece la falta de definición, ruido y artefactos. ¿Notáis como he desplazo el Histograma a la derecha?. Si eso mismo lo hubiéramos hecho en la captura si podríamos reducir la exposición en Camera Raw, sin perdida de detalle, ni la aparición de ruido y artefacto, pues aun habría margen hasta las luces.

Un ejemplo de sobreexposición llevado al límite, vamos allá:

histograma 4

Aquí tenéis un Raw con el Histograma totalmente a la derecha, sin revelado neutro, vamos a procesarlo.

Y aquí procesado únicamente en Camera Raw:

histograma 5

¿Un vistazo a las sombras?. Ampliación al 200% al igual que la toma del avión:

histograma 6

La diferencia es abismal. Tened en cuenta que no siempre se podrá sobreexponer de forma tan radical, en escenas de mucho contraste, que suelen ser de mucho rango dinámico, habrá que buscar un compromiso con el centro de atención, con las cosas de altas luces y sombras, a veces tendremos que quemar luces y otras, empastar sombras.

Por último y con experiencia, os daréis cuenta, que no solo es Histograma, en muchas ocasiones, vuestro ojo fotográfico os dirá como debéis capturar la foto y procesarla.

Esperamos que os hayan gustado los consejos de nuestro amigo Rafael.

Un saludo del equipo de Codeser.

Fotografiando aviones por Rafael Bejar Rueda

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Tienes un aeropuerto cerca?….No tienes excusa lánzate a fotografiar aviones.
avion 01
Si los aviones pasan relativamente cerca, no necesitarás grandes teles…sin embargo es muy recomendable disponer de uno, al menos un 200 o 300 mm dependiendo lo lejos que pasen o los detalles que quieras captar.
Buscar un lugar adecuado: es importantísimo, pues en base a ello, serán tus fotografías, pues siempre pasarán por el mismo sitio…por lo que solo puedes jugar con el encuadre y el zoom.
El cielo: mucho mejor si es un día con nubes y cielo…o muy nublado pero con textura en las nubes. Si está totalmente despejado, parecerán maquetas, y perderán interés.
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La hora: lo ideal, es aprovechar las primeras luces del amanecer o del atardecer, si a eso le unes las nubes, puede todo un espectáculo visual. Por supuesto, si tu cámara aguanta los isos altos… no desperdicies la hora azul, destacarán las luces del avión.
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Configurando tu cámara:
Modo de enfoque: Selección el modo AF-C, enfoque continuo. De esta manera solo tendrás que enfocar y mantener el disparador hasta mitad, y la cámara mantendrá el enfoque constante.
Modo de Medición: dependiendo de la escena… pero recomiendo la matricial o la ponderada al centro… y en muchos casos, esta última. Expondrá mejor los detalles del avión. En caso necesario, sobreexponer la escena (personalmente, he llegado a sobreexponer hasta un paso completo y aún no se quemaba la imagen, el cielo refleja muchísima luz, de ahí a que se subexponga).
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Iso: siempre el más bajo que puedas…salvo que quieras realizar tomas casi sin luz (hora azul).
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Tiempo de exposición: lo ideal es asegurarte un tiempo de exposición muy corto, que congeles el instante… salvo en un caso…si el avión es de hélices…ajusta la velocidad para que estas salgan con movimiento.
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Modo ráfaga: activa el modo ráfaga al nivel más alto. Si pasan cerca, notarás que será difícil mantener el encuadre…el modo ráfaga puede asegurarte ese encuadre que buscas o la iluminación con el sol y las nubes.
Te animas a compartir más consejos con nosotros, cuéntanos!!!