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Fotografiando un Rally

Hola a todos,

si te gusta el mundo de la fotografía y del deporte, hoy nuestro colaborador habitual en temas fotográficos Rafael Béjar nos trae un post sobre como fotografiar un rally de coches.

A continuación os dejamos el artículo:

Hoy os quiero contar mi experiencia en la fotografía de coches de rally, concretamente fue el domingo 7 de abril 2013 cuando asistí al Rally de Gibralfaro en Málaga.

Rally Gibralfaro Málaga

Bien, después de un madrugón (en pie desde las 6 de la mañana) lo primero que debéis hacer es dejar el equipo totalmente preparado, tarjetas limpias, baterías cargadas incluyendo las de recambio y los objetivos que tengáis previstos utilizar. No descartéis nada, más vale llevártelo y no utilizarlo a echarlo en falta.

Cámara fotográfica

Buscando la zona.

Llega temprano al lugar, y busca un buen sitio fotográficamente hablando, y sobre todo, en zonas seguras, nunca sea una excusa ponerse en lugares prohibidos y peligrosos por conseguir una foto. Desde el cementerio pocas fotos podrás admirar, siento si soy así de duro pero lo primero es lo primero, nuestra seguridad.

Objetivos fotográficos

Preparando el equipo.

Una vez llegado al sitio es el momento de preparar tu equipo, calcula la distancia a la que van a pasar, la focal requerida, podrás cambiar de situación?. Si es así y estás pensando en ir cambiando de objetivo, ¿has pensado en el polvo que pueden levantar los coches?

Si tienes opción, y por cambiar de toma si te es posible, llevas dos cuerpos y con distintos focales, si no quieres cambiar de objetivo, pero quieres tener la mejor calidad de ambos objetivos, por ejemplo un 24-70 F2,8 y un 70-200 F2,8.. si por el contrario no quieres complicaciones, ve directamente por un 18-200.

cámara fotográfica

Configurando nuestra máquina.

Esto por supuesto es muy personal, yo os comento como lo hice, no es ni la mejor ni la peor, es simplemente una más.

El enfoque en modo continuo, así puedes mantener el enfoque siempre, mientras tengas pulsado el disparador hasta la mitad.

Modo de medición en ponderado al centro, salvo que captes una toma general del lugar, aquí lo que nos interesa es el coche, pues por lo menos que este nos quede bien expuesto.

Enfoque de coche

Olvídate de ir cambiando los puntos de enfoque para seguir el coche, pasan muy rápido, te lo aseguro. Busca con el que te encuentres más cómodo, normalmente el del centro y síguele.

El zoom, es muy importante que vayas abriendo y cerrando el zoom a la vez que mantienes el foco, encuadrando y disparando, es difícil lo se, pero será casi la única manera de mantener un encuadre decente.

Por supuesto, en modo ráfaga, a lo que de vuestra reflexible, siempre tendréis tiempo de borrar las que no necesitéis.

Coche en blanco y negro

La ISO como siempre la mínima que necesitéis, dependerá de las circunstancias de ese día.

Velocidad de obturación, yo no aumenté de 1/320, no conseguí ningún barrido decente, pero mi compañero tiraba a 1/125 sin problemas, se nota que estaba acostumbrado a estos menesteres. Aquí la idea es mantener el coche nítido, pero con sensación de movimiento en ruedas y paisaje.

Por último, sobreexpuse en +0,7 para garantizarme una correcta exposición en los coches (recordad que exponía en ponderado al centro)

Esta es mi experiencia personal fotografiando coches en un Rally, espero que os haya sido de utilidad.

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Focalfija

Un saludo del equipo de Codeser

 

Fotografiar cuadros

Hola a todos,

el artículo de hoy es una colaboración de la fotógrafa Rebeca Covelo, donde nos explica las técnicas que utiliza para fotografiar cuadros.

Fotografiar cuadros es un trabajo que de poco común casi no se ha hablado de él. Si alguna vez te ves en la situación de tener que realizar un trabajo fotográfico de este tipo, poca es la información que hay por la red en cuanto a técnica, más que unos pocos consejos del tipo “usa polarizador”, “usa zoom”, “usa focos de estudio”, etc, pero ¿que hacer si las circunstancias no permiten realizar las fotografías en unas condiciones seguras para el resultado final? ¿Como podemos lidiar con las diferentes dificultades que nos podemos encontrar?

Yo me encontré ante esta situación y lo resolví como detallo a continuación:

Poniéndonos en antecedentes, el trabajo se trataba de fotografiar 54 cuadros, desde óleos hasta grabados, litografías o acuarelas, desde 20 cm hasta 170 cm de largo, con y sin cristal y la mayor parte de ellos sin poder descolgarlos de la pared.

Se encontraban en una casa, en salones, pasillos y dormitorios, con y sin ventanas. La iluminación con focos de estudio no era posible.

El equipo del que disponía era una Canon EOS 5D Markll, un flash Metz 48, un 85 mm F1.8 y un 24/105 mm F4, un difusor de flash y un paraguas traslúcido blanco.

Es importante aclarar una cosa, y es que estas fotografías no se van a imprimir a gran tamaño, por lo que trabajamos conscientes de que vamos a entregarlas a una resolución de 1024 px por su lado mayor.

En la primera tanda de cuadros, los situados en un salón de grandes ventanales en 3 de 4 paredes y sin persianas me encontré con una gran dificultad, los reflejos provenientes de varias direcciones. Con una escalera me situé lo más posible a la altura de cada cuadro, realizo un primer disparo anteponiendo una cartulina blanca (a falta de carta de gris) para corrección de balance de blancos, esto es muy importante ya que la máxima fidelidad posible de los colores es primordial.

Fotografiar cuadros

Luces de las lámparas apagadas, me dispongo a tratar de eliminar los reflejos en los primeros cuadros, al 85 mm no tenía polarizador, por lo que opté por realizar a cada cuadro disparos desde diferentes ángulos, rellenando con el flash el lado contrario al reflejo en cada ángulo, matizándolo a través del paraguas, de esta forma podría después en postproducción unir las partes sin reflejo de cada ángulo.

En algunos casos con realizar el disparo desde el ángulo contrario a la fuente de la luz conseguía eliminar los reflejos, con la consiguiente deformación por perspectiva que habría que corregir en postproducción.

Corregida, distorsión y balance

Datos de la toma: 1/60 f5 ISO1000 50 mm

Entendido esto, tenemos que tener en cuenta una cosa respecto a la exposición, como las fotografías no se van a reproducir a gran tamaño podemos permitir cierta cantidad de ruido. Si disparamos de frente no necesitamos PDC por lo que podemos abrir mucho el diafragma si lo vemos necesario, y mantener una velocidad de sincronismo con el flash. Pero ¿que ocurre cuando nos vemos obligados a disparar en ángulo?. Entonces la PDC es importante, todo el cuadro tiene que quedar en foco por lo que nos veremos forzados a subir ISO para cerrar diafragma y usar la focal más corta que podamos, sin llegar al angular. Si de  esta manera seguimos sin poder meter todo el cuadro en el área enfocada, podemos usar la técnica anterior, es decir, disparo desde los lados, y unir las partes en foco en pos procesado, igual que haremos si no tenemos distancia suficiente hasta el cuadro como para poder disparar de frente, como por ejemplo en cuadros de grandes dimensiones situados en pasillos estrechos.

composición en dos tomas

Una dificultad añadida es fotografiar cuadros con protección de cristal, dado que este no solo refleja la luz, sino también las formas, los colores, los objetos en definitiva. Lo mejor en estos casos es descolgarlos en la medida de lo posible y llevarlo a una estancia sin ventanas, utilizando solamente luz indirecta, pero como este artículo va de imposibles, en caso de no poder descolgarlos yo utilizo la siguiente técnica:

Como sabemos, un reflejo cambia de posición en la superficie reflejante dependiendo de la posición de la que observemos y utilizaremos esta condición  en nuestro favor.

Con la misma técnica pero algo más elaborada, realizamos tomas desde distintos ángulos, consiguiendo de esta manera que el reflejo del cristal cambie de posición. Realizamos tantos disparos como consideremos necesarios, ya que tenemos que conseguir que todas las partes del cuadro queden libres de reflejos en al menos una toma, para luego unirlas todas en una única capa.

Se puede dar el caso de que no logremos por esta técnica eliminar los reflejos al 100%, siendo inevitable tener que trabajar en los niveles y tonos hasta igualar el reflejo al resto del cuadro. En este caso es recomendable trabajar a un zoom mayor del 100% para actuar directamente sobre el pixel.

Por último, tras todo el proceso de corrección de balance de blancos, corrección de perspectivas, montaje a partir de diferentes tomas y demás ajustes que tendremos que realizar en las tomas, podemos mejorar el resultado final en cuanto a nitidez al reducir la imagen a 1024 px.

Es muy sencillo y recomendable cada vez que tengamos que redimensionar una imagen. Lo que yo hago es lo siguiente:

1- En photoshop unimos todas las capas en una sola y redimensionamos la imagen.

2- Duplicamos la capa.

3- A la nueva capa le aplicamos el filtro Enfocar-Enfoque suavizado y configuramos los valores Cantidad – entre 8 y 150 y Radio – entre 0.3 y 0.5

4- Ajustamos la opacidad de la capa hasta que la nitidez esté en su punto, sin sobreenfoque.

5- Es posible que en determinadas tomas aparezcan halos por la máscara de enfoque. En este caso crearemos una máscara de capa sobre la máscara enfocada y con un pincel negro suave al 40% y un zoom del 200% borraremos los halos.

6- Por último pasamos la imagen a modo RGB 8 bits y guardamos.

A continuación os dejamos el enlace a la web de Rebeca para que podáis disfrutar de su obra

Rebeca Covelo

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Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser.

¿Qué es el ISO?

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Hola a todos,

en esta ocasión os dejamos un artículo sobre fotografía que nos ha escrito nuestro colaborador Rafael Béjar.

Primero, ¿qué significa eso de la ISO?

La ISO son las siglas en inglés de “International Standardization Organitation”, es decir la organización que estandariza productos y calidades en general, y en fotografía digital determinan la sensibilidad del sector a la luz, mayor ISO, más sensible a la luz (esto no es del todo cierto, ahora lo explico).

Antes, con las películas de carrete, era el carrete el que nos imponía la sensibilidad ISO, si lo utilizábamos para un día de mucha luz, un carrete de ISO bajo (ISO 100), pero si no había suficiente luz, o queríamos disminuir el tiempo de exposición (ya explicaré lo que es) había que colocar un carrete de ISO alto (800).

Fotografía Digital

Hoy en día con los sensores digitales de nuestras cámaras, eso ha pasado a la historia y somos nosotros los que podemos elegir la sensibilidad de nuestro sensor, en realidad el sensor no cambia su sensibilidad, siempre es la misma, en realidad lo que hace y prestad atención es amplificar la señal, cuanto más amplifica más ruido, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, pero como en los carretes, esto tiene un precio, y ese precio es el ruido digital (en analógico, grano) con lo que se pierden detalles y nitidez, a la misma vez que es molesto. ¿Entonces siempre tendré ruido a ISO altas, y ninguno a ISO bajos?, lo siento, pero la respuesta es un rotundo no, ¿por qué?, pues aquí entran en juego otros factores, que ya iremos explicando, como exponer correctamente una foto. Una foto bien expuesta a ISO 1600, tiene menos ruido que una imagen mal expuesta a ISO 100, por ejemplo. Además, aquí entra en juego el diafragma (el temido número F) y el  tiempo de exposición, todo esto son las herramientas que utilizaremos para realizar correctamente nuestra fotografía

Diafragma y tiempo de exposición

Pero ¿qué es el ruido digital? ¿es que la foto suena?, no, el ruido digital en una imagen no son más que pequeños puntos de colores (rojo, verde y azul… RGB en inglés) que aparece de forma aleatoria. Aunque se haga diez veces la misma foto, el ruido será distinto, es aleatorio, es lo único que cambia. En otros capítulos, explicaré porque y como utilizarlo en nuestro beneficio.

También destacar que son más visibles en las zonas oscuras que en las claras, del mismo modo que son más fáciles de ver en exposiciones largas (por el calentamiento del sensor) que en exposiciones cortas. Otro de los factores del ruido, es el tamaño del sensor, y su resolución, cuanto más grande menos ruido nos encontraremos. Por ejemplo: una compacta con 16 megapíxels, tendrá mucho más ruido, que una reflex con la misma resolución, mismo ISO utilizado por muy bien que esté expuesta la foto. Y por un motivo bien simple; el sensor de una reflex es mucho mayor que el de una compacta, la óptica también es mayor, por lo que recibe mejor la luz y da más calidad que una compacta, y más factores que comentaremos en capítulos posteriores. En estos casos, el tamaño si importa.

Ejemplo de fotografía con ISO alto bien expuesta y procesada, realizada con mi D90 a 3200 ISO.

Cámara Compacta

También recordad que cada cámara es distinta, deberéis probar hasta que ISO podéis subir y buscar un compromiso entre el ISO y la calidad final.

Por último, siempre es preferible hacer la foto, por mucho ruido que tenga, que no realizarla, por lo menos, si no es para enseñarla, que sea de nuestro recuerdo.

A continuación os dejamos un vídeo tutorial donde Rafael nos explica con más detenimiento todo lo descrito en el artículo.

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Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser