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Codeser en el Photofestival 2015

CODESER EN EL PHOTOFESTIVAL 2015

La localidad costasoleña de Mijas ha acogido durante los días 26, 27, 28 y 29 de Noviembre la 4ª Edición del Photofestival 2015, uno de los mejores eventos de fotografía que se puede disfrutar hoy en día en nuestro país.

Desde que en el año 2012 se hiciera la 1ª Edición, el Festival ha ido creciendo en calidad, y se ha consolidado dentro del panorama nacional como un evento referente, tanto para los aficionados como para los profesionales, dentro del fascinante mundo de la fotografía.

El bonito enclave malagueño de Mijas apostó desde un primer momento porque el evento se celebrará en sus instalaciones, primero en el CIO Mijas y posteriormente en el Teatro Las Lagunas, siendo este un lugar idóneo para la celebración del evento fotográfico.

Como hemos dicho anteriormente, el evento ha ido creciendo en calidad y prueba de ellos son los ponentes de alto prestigio que en esta edición se han dado cita en Mijas, nombres de la talla de Javier Vallhonrat (Premio Nacional de Fotografía 1995), Manuel Barriopedro (World Press Photo en 1982) o Ouka Leele (Premio Nacional de Fotografía en 2005) han hecho disfrutar a los asistentes con sus magníficas ponencias, ofreciéndoles a todos ellos sus puntos de vistas particulares sobre como entienden ellos el mundo de la fotografía.

Cartel Photofestival 2015

Cartel Photofestival 2015

Aparte de los mencionados anteriormente, el certamen de este año ha contado con estos grandes profesionales que han hecho las delicias de los asistentes, por todo lo mucho y muy bueno que han aportado a todos los oyentes de sus ponencias: Alberto García Alix, Sergey Ivanov, Rebeca Cygnus, José Benito Ruiz, Jesús Botaro, Manuel Castro Prieto, Manuel Viola, André Brito, Pepa Valero, Mario Rubio, JG Damlow y José Beut.

Los asistentes al evento han podido disfrutar también de dos talleres, uno impartido por Sergey Ivanov sobre fotografía de boda y otro de Pepa Valero en el que hablaba sobre fotografía infantil. Asimismo también ha habido dos exposiciones, una a cargo de Chapter One, sobre fotografía creativa y otra de Vicente Arroyo donde nos hacía un recorrido sobre la evolución de las cámaras fotográficas a lo largo de la historia, mostrando en dicha exposición verdaderas maravillas.

Eventos del calibre del Photofestival son muy necesarios, ya que acercan el mundo de la fotografía a todo el público que acude a dicho evento, bien sea por los talleres que se imparten o por las ponencias en sí. Y esto es así, porque los profesionales consagrados comparten con los asistentes, sus trucos, secretos, maneras de trabajar, en resumen, les abren de par en par las puertas de la fotografía para que los aficionados puedan descubrir las maravillas que encierra este mundo.

A continuación os dejamos algunos momento vividos en el Photofestival 2015:

Codeser Photofestival 2015

Codeser Photofestival 2015

Presentacion Photofestival 2015

Presentación Photofestival 2015

Ponencia Jesus Botero Photofestival

Ponencia Jesus Botero Photofestival

Un saludo del equipo de Codeser.

HDR (Parte II)

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Hola a todos,

el artículo de hoy es el segundo y último dedicado al HDR gracias a la colaboración de nuestro amigo Rafael Béjar en temas de fotografía.

Seguimos con nuestro camino hacia el HDR, ya sabemos como realizar las tomas, entramos de lleno en su revelado y alineación.

Abrimos Ps y vamos a archivo-abrir-seleccionamos nuestro RAW (ya sean dos, tres, o los que sean) se nos abrirá cámera RAW con las imágenes que apuntamos. A la izquierda tendremos las tres tomas, y arriba pone “seleccionar todo”, pinchamos ahí, ahora todos los cambios que realicemos afectarán a todas las tomas, tal que así:

Cámera RAW

En este momento procedemos al revelado neutro. Una vez hecho esto, es el momento de “ajustar” cada toma en particular, para ello, pinchamos en una toma y hacemos lo siguiente:

Toma -2. ¿Hay zonas muy claras? intentamos “recuperar” esas luces, pero de forma localizada, por zonas.

Toma +2. ¿Hay zonas muy oscuras? tendremos que iluminarlas, no os preocupéis por el posible ruido, el histograma estará tan a la derecha, que estaréis en la franja de más información. Con luz de relleno o un poco de brillo será suficiente.

Utilizar el comando exposición lo mínimo posible, afecta a toda foto de forma más drástica, que con los métodos anteriores.

Toma 0. En esta foto, deberemos ajustarla de forma que nos sirva de unión de las otras dos, así pues ajustarlas según convenga, normalmente no necesita mucho, solo busca ese punto intermedio.

Yo lo he dejado así:

-2

fotografía

+2

fotógrafos

Y la toma 0

photoshop

Procedemos ahora a guardar las imágenes en formato TIFF, vamos abajo a la izquierda, guardar, le decimos donde, asignamos un nombre y lo guardamos así:

revelado RAW

Ya tenemos nuestros RAW revelados y guardados en formato TIFF de 16 bits, para no perder infomación, ahora vamos a alinearlo.

Archivo-secuencias de comando-cargar archivo en pila.

secuencia de comandos

Os aparece una pantalla donde tendréis que abrir vuestros TIFF, esta: (no diréis que no pongo todos los pasos no!!).

Alinear capas automáticamente

No seleccionamos ninguna opción solo los TIFF y le dais a abrir. Ahora señaláis todas las capas, pulsáis control y vais pinchando en cada capa, se pondrán todas en azul y os dirigís a:

edición-alinear capas automáticamente.

Archivos TIFF

Sin cliquear en ninguna opción, solo en automático, le damos a ok.

Cuando terminéis tendréis las tres capas, perfectamente alineadas, es el momento de guardar cada imagen por separado.

Pincháis en la capa superior (y se deselecciona el resto) pero pinchar en los otros “ojitos” para que no se vean las otras capas, y es el momento de guardar archivo, guardar como, guardar, os saldrá una ventana con distintas opciones, abajo del todo, es lo único que cambiáis, descartar capas, y guardáis.

Ahora, selecciona otra capa, activa su ojo, y desactiva la anterior, guarda la toma, y así con la siguiente.

Ya estamos listos para fusionar las fotos.

Y aquí llega un momento en que más de uno se llevará una sorpresa, yo no utilizo el archiconocido Photomatix, en su lugar utilizaremos dos programas, sumamente fáciles de utilizar, tan fáciles como que no tienen botones, ni ventanas y casi ni opciones, ¿pero Rafa, que nos traes? Yo quiero opciones para procesar el HDR, estarás pensando, tranquilos.

Os presento a los programas, podéis utilizar tanto uno como otro:

El primero, TUFUSE.

Y el segundo es SNS-HDR. En este caso existen dos versiones, una PRO de pago, y otra Lite, gratuita, optar por esta segunda.

Empezaremos por TUFUSE, cuando lo descarguéis, os daréis cuenta que no lleva instalación, simplemente creáis una carpeta en el escritorio y lo metéis dentro.

Es solo un ejecutable que funciona de la siguiente manera: Una vez que ya tengáis todos los TIFF (no admite RAW) bien ajustados y alineados (no alinea) llevarlos a esa carpeta. Seleccionar los archivos TIFF y arrastrarlos sobre el ejecutable, tras unos segundos o minutos, dependiendo de la cantidad de archivos y de la potencia de vuestro ordenador, os fusionará las tres tomas en un único archivo TIFF de 16 bits con toda la información necesaria, tanto de luces como de sombras. Eso si, el archivo resultante , será realmente soso, ahora es el momento de meterlo en Cámera RAW y procesarlo a vuestro gusto y luego al Photoshop.

Vamos a por SNS-HDR, este si necesita instalación, y os creará un icono de acceso directo en el escritorio, es hora de configurarlo.

Cliqueáis dos veces y os saldrá sus opciones.

Programa Fotográfico

Estos son los parámetros que debemos escribir a continuación, pues por defecto te da un fusionado muy enfocado, saturado y en JPEG, y eso no nos interesa para nada.

Para que nos de un fusionado sin alterar las tomas y en un archivo TIFF de 16 bits, para no perder información, realizar lo siguiente:

Sobre el icono pincháis sobre el botón derecho y le dais a propiedades y os saldrá esto.

Programa fotográfico

Y en la zona sombreada azul deberéis escribir a continuación de las comillas dejando un espacio …SNS-HDR.exe-da-neutral-tiff16

Solo escribir lo que os he señalado en negrita, luego aplicáis y aceptáis.

Listo, ya podéis seleccionar todos vuestros TIFF (si admite RAW y también alinea) arrastradlo al icono de SNS-HDR y os generará un único archivo TIFF de 16 bits, igualmente de soso como en TUFUSE, pero con toda la información en luces y sombras.

Si a pesar de ello echáis de menos el “tone mappin”, desde photoshop CS5 tenéis la aplicación, aunque yo prefiero utilizar cámera RAW y retoques en Photoshop.

Aquí unos ejemplos:

TUFUSE

SNS-HDR PRO

Hasta aquí los dos artículos dedicados al HDR, te animas a compartir los tuyos?

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Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser

Revelado neutro en Camera Raw

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Hola a todos,

una vez más compartimos con todos vosotros un artículo de fotografía escrito por nuestro amigo Rafael Bejar.

Estoy seguro que más de uno se estará preguntando, ¿cuándo nos explicará algo de photoshop?, pues aun no, lo siento, pues hoy tocaremos algo aun más importante que el photoshop, se trata de Camera Raw. Y más concretamente, como dar un revelado neutro a nuestro Raw, de tal manera que empecemos el proceso desde cero. Seremos nosotros quienes decidamos que hacerle y que necesita, sin interferencia por parte del propio Camera Raw o del procesado interno de la cámara.

Dicho esto último, más de uno se estará preguntando, Rafa pero si el Raw no lleva ningún procesado por parte de la cámara!!!, pero yo os pregunta y os replico de nuevo ¿estáis seguros?

Haced una prueba, disparad en Raw el mismo motivo, pero en una de ellas el enfoque al máximo, en otra la saturación al máximo, o el contraste, y abridlo en Camera Raw, notaréis diferencias, de ahí la importancia de empezar desde cero.

Yo os comento cual es mi configuración habitual de mi cámara, primero siempre sobreexpongo en +0.3 (según casos muy concretos lo aumento o disminuyo), la nitidez la tengo casi al máximo y la saturación dos puntos por encima y el perfil de color en Adobe RGB (todo esto es más bien para los JPEG, al Raw le trae sin cuidado)

¿Pero de que sirve esto? me sirve para ver lo más “terminado” posible la previsualización del JPEG en la cámara (aunque ya  trataremos un capítulo al tema de la información de la cámara, pues siempre es del JPEG y nunca del archivo Raw, es un dato tan importante que no se como los fabricantes no se han puesto manos a la obra).

Además cuando tengo todas las fotos en el ordenador, puedo verlas con esa terminación, y en caso de conversión en lote estarán medianamente decentes.

Pero al lío, vamos con Camera Raw, abramos photoshop-archivo-abrir elegimos nuestro Raw y le damos -abrir-.

Aquí tenemos nuestro Raw

Photoshop

La foto no es ninguna maravilla, pero técnicamente es muy complicada, luz dura, las plumas blancas sobre fondo oscuro, y por supuesto sobreexpuse, ¿estoy loco?, a pesar de saltar el aviso de quemados de Camera Raw, no hay ninguna zona quemada.

Vamos a dejar al Raw tal y como lo capta el sensor.

1º- Tenemos que elegir el perfil de color. El archivo no lleva incrustado ningún perfil, y somos nosotros quienes le asignamos el perfil de color. Si pinchamos en la parte de abajo, en esa linea azul, sale el siguiente diálogo:

Photoshop

En espacio de color le damos a Prophoto RGB, es un espacio de color más amplio que Adobe RGB. Aún sin tener ese espacio nuestra cámara, elegirlo, pues os “recuperará” (ya comenté que no recupera, solo lo hace visible, la información ya estaba ahí).

En profundidad de color 16 bits. ¿Te interesa interpolar tu imagen?, ahora es el momento, en este apartado puedes seleccionar un mayor tamaño. La resolución déjala en 300 pp. Por último, en enfoque señalar ninguno. Aceptamos, y ya de entrada notaréis como las zonas rojas de aviso de quemado se han reducido.

Seguimos con nuestro revelado neutro.

El siguiente paso es poner todos los valores a cero. Por defecto Camera Raw, da los siguientes valores:

Los negros 5, le asignamos 0.

El brillo 50, le asignamos 0.

El contraste 25, le asignamos 0.

Este es el resultado:

eliminación de ruido

Bien, so observáis los cuadraditos que tenemos encima de los deslizadores del balance de blancos, nos dirigimos al tercero, empezando por la izquierda (el segundo esta todo a cero).

Se trata de la herramienta de enfoque y eliminación de ruido. Camera Raw da un mínimo enfoque, a pesar que antes elegimos que no nos enfocara, valor cero, pero solo en cantidad, así anulamos el resto.

Los demás deslizadores los podemos dejar así, es la sección de antiruido.

sección antiruido

Listo, pasamos al sexto cuadradito, corrección del objetivo. Es muy fácil, seleccionamos nuestro objetivo, funciona de forma automática, sino lo localiza tendremos que asignarlo manualmente. Además, que se no se olvide cliquear en “quitar aberración cromática“.

Este es el resultado:

aberración cromática

Y llegamos a la última parte, el octavo cuadradito, en perfil seleccionamos “camera neutral“, aquí notaréis otro cambio sustancial, y muy interesante a mi modo de ver. Por supuesto, la imagen queda muy plana, y porqué no decirlo, muy fea. Pero ahora es cuando podemos ver todas las virtudes y defectos de nuestro Raw. Sabremos si podíamos haber sobreexpuesto aun más o por el contrario debimos subexponer, cosa que nos servirá para futuras tomas que hagamos.

Este es el resultado:

Sobreexposicion

Y así era inicialmente, se nota verdad?

Foto original

Por último, me imagino que más de uno estará pensando: “ya Rafa, pero el pelícano se te ha quemado”, ¿seguro?

Con tan solo un valor de 20, en el deslizador de “recuperación”, tenemos todos los blancos en su sitio.

Adobe RGB

Y tu, lo has probado? pues déjanos tu comentario.

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Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser

Técnicas de separación de frecuencia

Hola a todos,

nuestro artículo de hoy está enfocado hacia el mundo de la fotografía. Tenemos el placer de contar con nuestro amigo y colaborador habitual Rafael Béjar que nos ha escrito este post para todos vosotros.

Si sois aficionados a la fotografía, uno de los muchos quebraderos de cabeza que tendréis, entre otros muchos, es conseguir la máxima nitidez en vuestras fotos. Si ya se que un buen equipo con un buen objetivo ayuda mucho, pero, ¿le estáis sacando el máximo rendimiento al vuestro? ¿lo habéis llevado al límite de verdad?

De eso trata este vídeo tutorial. Está claro, que si la imagen de partida no tiene el foco en su sitio, está trepidada o desenfocada, jamás tendréis buenos resultados, por muy buena cámara y objetivo que tengáis.

Son muchos factores los que actúan sobre la nitidez de una imagen, tantos que se podría realizar otro artículo sobre ello. Así pues me centraré en lo básico, que ya dispongáis de una imagen de partida correcta.

Tal vez, el procesado, os gustará más o menos, pero vamos a centrarnos en la nitidez de la imagen, aquí tenemos el antes, tal cual abrimos el archivo RAW en Cámera Raw:

archivo RAW

Una vez procesada la imagen en Cámera Raw, incluyendo un pre-enfoque, pasamos a enfocarla y ese es el resultado:

Cámera Raw

La técnica empleada se conoce como “Separación de Frecuencias” prestar atención, pues notaréis en vuestras imágenes un aumento de nitidez y una reducción de ruido, y digo reducción, pues si comparáis enfocar la misma imagen con “Máscara de Enfoque”, apreciaréis un aumento de ruido y muy posiblemente halos no deseados.

¿Y tu lo has probado ya?. Cuéntanos tu técnica de enfoque.

A continuación os dejamos un enlace a un vídeo tutorial donde Rafael nos explica con más detenimiento todo lo redactado en el post anterior.

Si eres amante del mundo de la fotografía, ya sea en plan profesional o aficionado, aquí os dejamos un enlace a un magnífico foro donde podréis compartir vuestras ideas, conocimientos, fotografías, etc…

Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser.

El lado oscuro del ISO

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Hola a todos,

hoy vamos a dejaros un artículo escrito por nuestro amigo Rafael Béjar, un gran aficionado al mundo de la fotografía.

Estoy seguro, que en más de una ocasión subirás el ISO de tu cámara, ya sea por falta de luz o por disminuir tu tiempo de exposición para congelar una instantánea o por aumentar la profundidad de campo, sea como fuere, sabes que cuanto más subas el ISO aumenta el nivel de ruido, y el que más y el que menos, sabe hasta donde puede subir, manteniendo una relación calidad de imagen y nivel de ruido, pero ¿conoces el lado oscuro del ISO?

Si, el ISO, tiene más inconvenientes, aparte del aumento de grano (ruido digital) ¿Los conoces?

Antes te recomiendo que estudies las características técnicas de tu cámara, existen numerosas páginas donde encontrarás revisiones, estudios y comparaciones, yo voy a exponer mi cámara, una Nikon de 90, y los datos técnicos de la siguiente página, http://www.dxomark.com

Cámara de fotos

Por supueso, página también interesante si estáis pensando en comprar una Reflex, y estáis en duda con varias, puede que os ayude en vuestra decisión final.

Pero, ¿cuál es ese lado oscuro del ISO alto?. Es muy posible, que además del aumento de ruido hayáis notado una perdida de nitidez  y un aumento de contraste pero, ¿qué más pasa?

Comencemos con el rango dinámico, que no es más que la capacidad de vuestra cámara de captar toda la información posible entre los puntos más iluminados y los de sombras, a menor rango dinámico, menos posibilidad de captar escenas de alto contraste de luz y sombras, y al contrario, a mayor rango dinámico, más información capta vuestra cámara.

Por ejemplo, en mi caso, la D90 tiene un rango dinámico de 12.5 pasos (se dice que el ojo humano tiene un rango dinámico de 20 pasos) pero si subimos el ISO fijaros en la gráfica lo que ocurre.

Gráfica

La D90 pasa de los 12.5 pasos a ISO 200 a 8.5 pasos escasos a 6400 ISO, es una barbaridad. Esto quiere decir, que la capacidad de nuestra cámara de captar información en situación de mucho contraste se reduce considerablemente, simplemente, deberemos conocer esta información a la hora de subir nuestro ISO y la situación a fotografiar.

Lógicamente con una escena de bajo rango dinámico, no tendremos este problema, siempre y cuando no supere la escena los 8.5 pasos.

Pero que pasa con los tonos, fijaros en esta otra gráfica, como el nivel de rango de tonos, disminuye ostensiblemente.

Gráficas del ISO

Es otro motivo más, para intentar subir el ISO, solo y exclusivamente cuando sea necesario, pero aun queda otro motivo más, la disminución de la capacidad de captar información de color, a mayor ISO, menos sensible es a los colores, es como si le fuera más difícil diferenciarlos.

Observar esta gráfica,

Gráfica ISO

Podéis ver como la D90 cae entre un 30 y un 40%, y eso es muchísimo.

Después de lo leído, ahora entenderéis porque pierde tanto una imagen al tener un ISO muy elevado, verdad?

Todo esto no quiere decir que no hagáis la foto por tener que subir el ISO, simplemente sed conscientes de lo que ocurre, a que os enfrentáis, y porque esas fotos son más difíciles de editar en vuestro programa favorito.

Siempre es mejor hacer la foto a perder ese instante.

Esperamos que este artículo sea de interés para todos los fotógrafos.

Un saludo del equipo de Codeser.