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HDR (Parte II)

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Hola a todos,

el artículo de hoy es el segundo y último dedicado al HDR gracias a la colaboración de nuestro amigo Rafael Béjar en temas de fotografía.

Seguimos con nuestro camino hacia el HDR, ya sabemos como realizar las tomas, entramos de lleno en su revelado y alineación.

Abrimos Ps y vamos a archivo-abrir-seleccionamos nuestro RAW (ya sean dos, tres, o los que sean) se nos abrirá cámera RAW con las imágenes que apuntamos. A la izquierda tendremos las tres tomas, y arriba pone “seleccionar todo”, pinchamos ahí, ahora todos los cambios que realicemos afectarán a todas las tomas, tal que así:

Cámera RAW

En este momento procedemos al revelado neutro. Una vez hecho esto, es el momento de “ajustar” cada toma en particular, para ello, pinchamos en una toma y hacemos lo siguiente:

Toma -2. ¿Hay zonas muy claras? intentamos “recuperar” esas luces, pero de forma localizada, por zonas.

Toma +2. ¿Hay zonas muy oscuras? tendremos que iluminarlas, no os preocupéis por el posible ruido, el histograma estará tan a la derecha, que estaréis en la franja de más información. Con luz de relleno o un poco de brillo será suficiente.

Utilizar el comando exposición lo mínimo posible, afecta a toda foto de forma más drástica, que con los métodos anteriores.

Toma 0. En esta foto, deberemos ajustarla de forma que nos sirva de unión de las otras dos, así pues ajustarlas según convenga, normalmente no necesita mucho, solo busca ese punto intermedio.

Yo lo he dejado así:

-2

fotografía

+2

fotógrafos

Y la toma 0

photoshop

Procedemos ahora a guardar las imágenes en formato TIFF, vamos abajo a la izquierda, guardar, le decimos donde, asignamos un nombre y lo guardamos así:

revelado RAW

Ya tenemos nuestros RAW revelados y guardados en formato TIFF de 16 bits, para no perder infomación, ahora vamos a alinearlo.

Archivo-secuencias de comando-cargar archivo en pila.

secuencia de comandos

Os aparece una pantalla donde tendréis que abrir vuestros TIFF, esta: (no diréis que no pongo todos los pasos no!!).

Alinear capas automáticamente

No seleccionamos ninguna opción solo los TIFF y le dais a abrir. Ahora señaláis todas las capas, pulsáis control y vais pinchando en cada capa, se pondrán todas en azul y os dirigís a:

edición-alinear capas automáticamente.

Archivos TIFF

Sin cliquear en ninguna opción, solo en automático, le damos a ok.

Cuando terminéis tendréis las tres capas, perfectamente alineadas, es el momento de guardar cada imagen por separado.

Pincháis en la capa superior (y se deselecciona el resto) pero pinchar en los otros “ojitos” para que no se vean las otras capas, y es el momento de guardar archivo, guardar como, guardar, os saldrá una ventana con distintas opciones, abajo del todo, es lo único que cambiáis, descartar capas, y guardáis.

Ahora, selecciona otra capa, activa su ojo, y desactiva la anterior, guarda la toma, y así con la siguiente.

Ya estamos listos para fusionar las fotos.

Y aquí llega un momento en que más de uno se llevará una sorpresa, yo no utilizo el archiconocido Photomatix, en su lugar utilizaremos dos programas, sumamente fáciles de utilizar, tan fáciles como que no tienen botones, ni ventanas y casi ni opciones, ¿pero Rafa, que nos traes? Yo quiero opciones para procesar el HDR, estarás pensando, tranquilos.

Os presento a los programas, podéis utilizar tanto uno como otro:

El primero, TUFUSE.

Y el segundo es SNS-HDR. En este caso existen dos versiones, una PRO de pago, y otra Lite, gratuita, optar por esta segunda.

Empezaremos por TUFUSE, cuando lo descarguéis, os daréis cuenta que no lleva instalación, simplemente creáis una carpeta en el escritorio y lo metéis dentro.

Es solo un ejecutable que funciona de la siguiente manera: Una vez que ya tengáis todos los TIFF (no admite RAW) bien ajustados y alineados (no alinea) llevarlos a esa carpeta. Seleccionar los archivos TIFF y arrastrarlos sobre el ejecutable, tras unos segundos o minutos, dependiendo de la cantidad de archivos y de la potencia de vuestro ordenador, os fusionará las tres tomas en un único archivo TIFF de 16 bits con toda la información necesaria, tanto de luces como de sombras. Eso si, el archivo resultante , será realmente soso, ahora es el momento de meterlo en Cámera RAW y procesarlo a vuestro gusto y luego al Photoshop.

Vamos a por SNS-HDR, este si necesita instalación, y os creará un icono de acceso directo en el escritorio, es hora de configurarlo.

Cliqueáis dos veces y os saldrá sus opciones.

Programa Fotográfico

Estos son los parámetros que debemos escribir a continuación, pues por defecto te da un fusionado muy enfocado, saturado y en JPEG, y eso no nos interesa para nada.

Para que nos de un fusionado sin alterar las tomas y en un archivo TIFF de 16 bits, para no perder información, realizar lo siguiente:

Sobre el icono pincháis sobre el botón derecho y le dais a propiedades y os saldrá esto.

Programa fotográfico

Y en la zona sombreada azul deberéis escribir a continuación de las comillas dejando un espacio …SNS-HDR.exe-da-neutral-tiff16

Solo escribir lo que os he señalado en negrita, luego aplicáis y aceptáis.

Listo, ya podéis seleccionar todos vuestros TIFF (si admite RAW y también alinea) arrastradlo al icono de SNS-HDR y os generará un único archivo TIFF de 16 bits, igualmente de soso como en TUFUSE, pero con toda la información en luces y sombras.

Si a pesar de ello echáis de menos el “tone mappin”, desde photoshop CS5 tenéis la aplicación, aunque yo prefiero utilizar cámera RAW y retoques en Photoshop.

Aquí unos ejemplos:

TUFUSE

SNS-HDR PRO

Hasta aquí los dos artículos dedicados al HDR, te animas a compartir los tuyos?

Si eres amante del mundo de la fotografía ya sea en plan profesional o aficionado, aquí os dejamos un enlace a un magnífico foro donde podéis compartir vuestras ideas, conocimientos, fotografías, etc…

Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser

HDR (Parte I)

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Hola a todos,

el artículo de hoy es el primero de las dos partes que vamos a dedicar al HDR, en un post que nos manda nuestro amigo y colaborador habitual para temas de fotografía, Rafael Béjar.

Hoy tocaremos un capítulo que seguramente muchos estabais deseando, y posiblemente será de los que más odios y pasiones levante, seguro que más de uno ya sabe de lo que vamos a tratar, hoy hablaremos del HDR, del inglés High Range Dynamic, o en español, ARD, Alto Rango Dinámico.

Estoy seguro que ha muchos se os caerá la baba cuando veáis una foto así, y a otros os dará un dolor de cabeza tremendo, y más aun si encima está mal realizado, pero, ¿como surge el HDR?.

Alto Rango Dinámico

Las cámaras fotográficas tienen un rango dinámico limitado, cada una tiene un nivel, pero limitado todas ellas hasta cierto grado. Es el punto, cuando realizamos una foto del atardecer, y pasan dos cosas, se nos quema el cielo, y la tierra sale bien expuesta o el cielo queda correctamente y la tierra empastada, o un contraluz, dentro de una habitación, realizar una toma y que se vea correctamente el exterior de la ventana, en fin, todas aquellas situaciones donde no podamos salvar una situación de luces y sombras, donde nuestra cámara solo capte blancos quemados o sombras empastadas, ¿como solucionarlo? nos acercamos, tranquilos…

contraluz

En una situación como la comentada anteriormente, habéis probado subexponer la toma para captar la luz como es debido? seguro que sí, pero las sombras son negras como el tizón, y exponer bien las sombras? que tendréis un blanco nuclear en las zonas de las luces, ¿solución? fusionar ambas tomas y quedarnos con lo mejor de cada una.

Ya sabemos la causa del nacimiento del HDR, en realidad se buscaba captar lo que nuestras cámaras no podían, pero si nuestros ojos. Esa es la clave.

Sin embargo, todos tenemos asociado este tipo de HDR:

Contrastes y subexposición

Por supuesto para gustos los colores, ¿y siempre hay que buscar esto? la respuesta es un no rotundo, ¿y por que abundan tanto en internet? la respuesta es sencilla, visualmente son más espectaculares, el dramatismo del cielo, el micro contraste, la saturación de los colores, y porque cuando se empieza con los HDR, es como una droga, siempre quieres llegar a ese dramatismo extremo, no siempre es así ni a todas las fotos les sienta bien, y no siempre es necesario.

fotografía

¿Cuándo es necesario el HDR? es necesario, cuando realmente necesitamos controlar el nivel de luces y sombras, que nuestra cámara en una sola toma no sea capaz de realizar.

Bueno ya sabemos que es un HDR, cual fue la necesidad y la causa de su nacimiento, pero el HDR va mucho más allá de las fotos tan psicodélicas que podemos llegar a ver.

Seguimos con la captura, si pensáis que por ser un HDR, y que luego en proceso sacaremos el fotón, craso error amigos míos. Como en cualquier captura, deberemos esforzarnos al máximo para obtener los mejores resultados.

técnicas de fotografía

¿Pero por donde empiezo? lo primero que necesitamos es un trípode (se puede realizar a pulso, 1º si la velocidad de obturación es alta y 2º si nuestra cámara nos permite disparar en breaking, ráfaga de varias fotos con distinta exposición) y por supuesto una escena con suficiente rango dinámico para sacarle todo el jugo a la técnica HDR (no hará falta decir que deberéis disparar en RAW).

Comenzamos:

-Buscar un encuadre interesante, cuando lo tengas decidido instala el trípode y encuadra como te había gustado (no olvides la regla de los tercios, te ayudará).

Accesorios fotografía

-Ajusta el enfoque de la cámara, puedes utilizar el autofocus, y una vez enfocado, desactiva el autofocus del objetivo. Así evitarás que por accidente enfoque en distintos puntos, contribuyendo a la perdida de nitidez de la toma final.

enfoque de la cámara

-Es el momento de realizar las distintas tomas. Toma una foto normal y visualiza el histograma, si dispone de histograma en vivo mejor que mejor, utilízalo. Si la toma resultante es demasiado oscura o clara, sobreexpones o subexpones hasta alcanzar un punto intermedio, no te preocupes si sigue habiendo zonas muy claras u otras muy oscuras.

-Si la toma resultante has tenido que corregir a +0.7 (por ejemplo) ya puedes crear el resto de tomas, que en general suelen ser tres (no es una regla fija, pero para empezar creo que es suficiente para comprenderlo) así pues cada toma deberá estar separada de dos pasos (tampoco es una regla fija, puede ser uno, ya será cuestión de práctica, yo utilizo dos pasos) eso significa que las fotos serán -2.0 y +2 donde -2 correspondería a -1.3… 0 sería +0.7 y finalmente +2 a 2.7. Con esto quiero decir, que la subexposición y sobreexposición no tienen que ser siempre -2.0 y +2. Podéis corregirlo según necesitéis.

desenfoque

-Ya tenéis ajustado el enfoque y la exposición? llega el momento de bloquear la profundidad de campo, fija el diafragma que te dio la imagen original y así solo variará el tiempo de exposición, garantizaremos la nitidez al máximo.

autodisparo

-Para evitar cualquier temblor, hay varias opciones (no olvidéis desactivar el estabilizador óptico de vuestro objetivo si utilizáis trípode) disparador remoto, autodisparo de la cámara o disparar las tres fotos seguidas si disponemos de breaking en la cámara, sobretodo si la capacidad de disparo es lenta, si es muy lenta deberemos bloquear el espejo de la cámara para evitar su vibración al subir y bajar, si no dispones de él, no te preocupes, utiliza el live view, así el espejo ya estará levantado, curioso verdad?

Espejo de la cámara

Hasta aquí el procedimiento de la captura, como ya habrás podido imaginar, deberán ser escenas estáticas, de lo contrario aparecerán “fantasmas” que a veces pueden dar escenas interesantes, es cuestión de probar.

¿Te has animado a probar? cuéntanos tu experiencia y comparte con nosotros tus HDR

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