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Fotografiar cuadros

Hola a todos,

el artículo de hoy es una colaboración de la fotógrafa Rebeca Covelo, donde nos explica las técnicas que utiliza para fotografiar cuadros.

Fotografiar cuadros es un trabajo que de poco común casi no se ha hablado de él. Si alguna vez te ves en la situación de tener que realizar un trabajo fotográfico de este tipo, poca es la información que hay por la red en cuanto a técnica, más que unos pocos consejos del tipo “usa polarizador”, “usa zoom”, “usa focos de estudio”, etc, pero ¿que hacer si las circunstancias no permiten realizar las fotografías en unas condiciones seguras para el resultado final? ¿Como podemos lidiar con las diferentes dificultades que nos podemos encontrar?

Yo me encontré ante esta situación y lo resolví como detallo a continuación:

Poniéndonos en antecedentes, el trabajo se trataba de fotografiar 54 cuadros, desde óleos hasta grabados, litografías o acuarelas, desde 20 cm hasta 170 cm de largo, con y sin cristal y la mayor parte de ellos sin poder descolgarlos de la pared.

Se encontraban en una casa, en salones, pasillos y dormitorios, con y sin ventanas. La iluminación con focos de estudio no era posible.

El equipo del que disponía era una Canon EOS 5D Markll, un flash Metz 48, un 85 mm F1.8 y un 24/105 mm F4, un difusor de flash y un paraguas traslúcido blanco.

Es importante aclarar una cosa, y es que estas fotografías no se van a imprimir a gran tamaño, por lo que trabajamos conscientes de que vamos a entregarlas a una resolución de 1024 px por su lado mayor.

En la primera tanda de cuadros, los situados en un salón de grandes ventanales en 3 de 4 paredes y sin persianas me encontré con una gran dificultad, los reflejos provenientes de varias direcciones. Con una escalera me situé lo más posible a la altura de cada cuadro, realizo un primer disparo anteponiendo una cartulina blanca (a falta de carta de gris) para corrección de balance de blancos, esto es muy importante ya que la máxima fidelidad posible de los colores es primordial.

Fotografiar cuadros

Luces de las lámparas apagadas, me dispongo a tratar de eliminar los reflejos en los primeros cuadros, al 85 mm no tenía polarizador, por lo que opté por realizar a cada cuadro disparos desde diferentes ángulos, rellenando con el flash el lado contrario al reflejo en cada ángulo, matizándolo a través del paraguas, de esta forma podría después en postproducción unir las partes sin reflejo de cada ángulo.

En algunos casos con realizar el disparo desde el ángulo contrario a la fuente de la luz conseguía eliminar los reflejos, con la consiguiente deformación por perspectiva que habría que corregir en postproducción.

Corregida, distorsión y balance

Datos de la toma: 1/60 f5 ISO1000 50 mm

Entendido esto, tenemos que tener en cuenta una cosa respecto a la exposición, como las fotografías no se van a reproducir a gran tamaño podemos permitir cierta cantidad de ruido. Si disparamos de frente no necesitamos PDC por lo que podemos abrir mucho el diafragma si lo vemos necesario, y mantener una velocidad de sincronismo con el flash. Pero ¿que ocurre cuando nos vemos obligados a disparar en ángulo?. Entonces la PDC es importante, todo el cuadro tiene que quedar en foco por lo que nos veremos forzados a subir ISO para cerrar diafragma y usar la focal más corta que podamos, sin llegar al angular. Si de  esta manera seguimos sin poder meter todo el cuadro en el área enfocada, podemos usar la técnica anterior, es decir, disparo desde los lados, y unir las partes en foco en pos procesado, igual que haremos si no tenemos distancia suficiente hasta el cuadro como para poder disparar de frente, como por ejemplo en cuadros de grandes dimensiones situados en pasillos estrechos.

composición en dos tomas

Una dificultad añadida es fotografiar cuadros con protección de cristal, dado que este no solo refleja la luz, sino también las formas, los colores, los objetos en definitiva. Lo mejor en estos casos es descolgarlos en la medida de lo posible y llevarlo a una estancia sin ventanas, utilizando solamente luz indirecta, pero como este artículo va de imposibles, en caso de no poder descolgarlos yo utilizo la siguiente técnica:

Como sabemos, un reflejo cambia de posición en la superficie reflejante dependiendo de la posición de la que observemos y utilizaremos esta condición  en nuestro favor.

Con la misma técnica pero algo más elaborada, realizamos tomas desde distintos ángulos, consiguiendo de esta manera que el reflejo del cristal cambie de posición. Realizamos tantos disparos como consideremos necesarios, ya que tenemos que conseguir que todas las partes del cuadro queden libres de reflejos en al menos una toma, para luego unirlas todas en una única capa.

Se puede dar el caso de que no logremos por esta técnica eliminar los reflejos al 100%, siendo inevitable tener que trabajar en los niveles y tonos hasta igualar el reflejo al resto del cuadro. En este caso es recomendable trabajar a un zoom mayor del 100% para actuar directamente sobre el pixel.

Por último, tras todo el proceso de corrección de balance de blancos, corrección de perspectivas, montaje a partir de diferentes tomas y demás ajustes que tendremos que realizar en las tomas, podemos mejorar el resultado final en cuanto a nitidez al reducir la imagen a 1024 px.

Es muy sencillo y recomendable cada vez que tengamos que redimensionar una imagen. Lo que yo hago es lo siguiente:

1- En photoshop unimos todas las capas en una sola y redimensionamos la imagen.

2- Duplicamos la capa.

3- A la nueva capa le aplicamos el filtro Enfocar-Enfoque suavizado y configuramos los valores Cantidad – entre 8 y 150 y Radio – entre 0.3 y 0.5

4- Ajustamos la opacidad de la capa hasta que la nitidez esté en su punto, sin sobreenfoque.

5- Es posible que en determinadas tomas aparezcan halos por la máscara de enfoque. En este caso crearemos una máscara de capa sobre la máscara enfocada y con un pincel negro suave al 40% y un zoom del 200% borraremos los halos.

6- Por último pasamos la imagen a modo RGB 8 bits y guardamos.

A continuación os dejamos el enlace a la web de Rebeca para que podáis disfrutar de su obra

Rebeca Covelo

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Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser.

Revelado neutro en Camera Raw

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Hola a todos,

una vez más compartimos con todos vosotros un artículo de fotografía escrito por nuestro amigo Rafael Bejar.

Estoy seguro que más de uno se estará preguntando, ¿cuándo nos explicará algo de photoshop?, pues aun no, lo siento, pues hoy tocaremos algo aun más importante que el photoshop, se trata de Camera Raw. Y más concretamente, como dar un revelado neutro a nuestro Raw, de tal manera que empecemos el proceso desde cero. Seremos nosotros quienes decidamos que hacerle y que necesita, sin interferencia por parte del propio Camera Raw o del procesado interno de la cámara.

Dicho esto último, más de uno se estará preguntando, Rafa pero si el Raw no lleva ningún procesado por parte de la cámara!!!, pero yo os pregunta y os replico de nuevo ¿estáis seguros?

Haced una prueba, disparad en Raw el mismo motivo, pero en una de ellas el enfoque al máximo, en otra la saturación al máximo, o el contraste, y abridlo en Camera Raw, notaréis diferencias, de ahí la importancia de empezar desde cero.

Yo os comento cual es mi configuración habitual de mi cámara, primero siempre sobreexpongo en +0.3 (según casos muy concretos lo aumento o disminuyo), la nitidez la tengo casi al máximo y la saturación dos puntos por encima y el perfil de color en Adobe RGB (todo esto es más bien para los JPEG, al Raw le trae sin cuidado)

¿Pero de que sirve esto? me sirve para ver lo más “terminado” posible la previsualización del JPEG en la cámara (aunque ya  trataremos un capítulo al tema de la información de la cámara, pues siempre es del JPEG y nunca del archivo Raw, es un dato tan importante que no se como los fabricantes no se han puesto manos a la obra).

Además cuando tengo todas las fotos en el ordenador, puedo verlas con esa terminación, y en caso de conversión en lote estarán medianamente decentes.

Pero al lío, vamos con Camera Raw, abramos photoshop-archivo-abrir elegimos nuestro Raw y le damos -abrir-.

Aquí tenemos nuestro Raw

Photoshop

La foto no es ninguna maravilla, pero técnicamente es muy complicada, luz dura, las plumas blancas sobre fondo oscuro, y por supuesto sobreexpuse, ¿estoy loco?, a pesar de saltar el aviso de quemados de Camera Raw, no hay ninguna zona quemada.

Vamos a dejar al Raw tal y como lo capta el sensor.

1º- Tenemos que elegir el perfil de color. El archivo no lleva incrustado ningún perfil, y somos nosotros quienes le asignamos el perfil de color. Si pinchamos en la parte de abajo, en esa linea azul, sale el siguiente diálogo:

Photoshop

En espacio de color le damos a Prophoto RGB, es un espacio de color más amplio que Adobe RGB. Aún sin tener ese espacio nuestra cámara, elegirlo, pues os “recuperará” (ya comenté que no recupera, solo lo hace visible, la información ya estaba ahí).

En profundidad de color 16 bits. ¿Te interesa interpolar tu imagen?, ahora es el momento, en este apartado puedes seleccionar un mayor tamaño. La resolución déjala en 300 pp. Por último, en enfoque señalar ninguno. Aceptamos, y ya de entrada notaréis como las zonas rojas de aviso de quemado se han reducido.

Seguimos con nuestro revelado neutro.

El siguiente paso es poner todos los valores a cero. Por defecto Camera Raw, da los siguientes valores:

Los negros 5, le asignamos 0.

El brillo 50, le asignamos 0.

El contraste 25, le asignamos 0.

Este es el resultado:

eliminación de ruido

Bien, so observáis los cuadraditos que tenemos encima de los deslizadores del balance de blancos, nos dirigimos al tercero, empezando por la izquierda (el segundo esta todo a cero).

Se trata de la herramienta de enfoque y eliminación de ruido. Camera Raw da un mínimo enfoque, a pesar que antes elegimos que no nos enfocara, valor cero, pero solo en cantidad, así anulamos el resto.

Los demás deslizadores los podemos dejar así, es la sección de antiruido.

sección antiruido

Listo, pasamos al sexto cuadradito, corrección del objetivo. Es muy fácil, seleccionamos nuestro objetivo, funciona de forma automática, sino lo localiza tendremos que asignarlo manualmente. Además, que se no se olvide cliquear en “quitar aberración cromática“.

Este es el resultado:

aberración cromática

Y llegamos a la última parte, el octavo cuadradito, en perfil seleccionamos “camera neutral“, aquí notaréis otro cambio sustancial, y muy interesante a mi modo de ver. Por supuesto, la imagen queda muy plana, y porqué no decirlo, muy fea. Pero ahora es cuando podemos ver todas las virtudes y defectos de nuestro Raw. Sabremos si podíamos haber sobreexpuesto aun más o por el contrario debimos subexponer, cosa que nos servirá para futuras tomas que hagamos.

Este es el resultado:

Sobreexposicion

Y así era inicialmente, se nota verdad?

Foto original

Por último, me imagino que más de uno estará pensando: “ya Rafa, pero el pelícano se te ha quemado”, ¿seguro?

Con tan solo un valor de 20, en el deslizador de “recuperación”, tenemos todos los blancos en su sitio.

Adobe RGB

Y tu, lo has probado? pues déjanos tu comentario.

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