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¿Qué es el ISO?

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Hola a todos,

en esta ocasión os dejamos un artículo sobre fotografía que nos ha escrito nuestro colaborador Rafael Béjar.

Primero, ¿qué significa eso de la ISO?

La ISO son las siglas en inglés de “International Standardization Organitation”, es decir la organización que estandariza productos y calidades en general, y en fotografía digital determinan la sensibilidad del sector a la luz, mayor ISO, más sensible a la luz (esto no es del todo cierto, ahora lo explico).

Antes, con las películas de carrete, era el carrete el que nos imponía la sensibilidad ISO, si lo utilizábamos para un día de mucha luz, un carrete de ISO bajo (ISO 100), pero si no había suficiente luz, o queríamos disminuir el tiempo de exposición (ya explicaré lo que es) había que colocar un carrete de ISO alto (800).

Fotografía Digital

Hoy en día con los sensores digitales de nuestras cámaras, eso ha pasado a la historia y somos nosotros los que podemos elegir la sensibilidad de nuestro sensor, en realidad el sensor no cambia su sensibilidad, siempre es la misma, en realidad lo que hace y prestad atención es amplificar la señal, cuanto más amplifica más ruido, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, pero como en los carretes, esto tiene un precio, y ese precio es el ruido digital (en analógico, grano) con lo que se pierden detalles y nitidez, a la misma vez que es molesto. ¿Entonces siempre tendré ruido a ISO altas, y ninguno a ISO bajos?, lo siento, pero la respuesta es un rotundo no, ¿por qué?, pues aquí entran en juego otros factores, que ya iremos explicando, como exponer correctamente una foto. Una foto bien expuesta a ISO 1600, tiene menos ruido que una imagen mal expuesta a ISO 100, por ejemplo. Además, aquí entra en juego el diafragma (el temido número F) y el  tiempo de exposición, todo esto son las herramientas que utilizaremos para realizar correctamente nuestra fotografía

Diafragma y tiempo de exposición

Pero ¿qué es el ruido digital? ¿es que la foto suena?, no, el ruido digital en una imagen no son más que pequeños puntos de colores (rojo, verde y azul… RGB en inglés) que aparece de forma aleatoria. Aunque se haga diez veces la misma foto, el ruido será distinto, es aleatorio, es lo único que cambia. En otros capítulos, explicaré porque y como utilizarlo en nuestro beneficio.

También destacar que son más visibles en las zonas oscuras que en las claras, del mismo modo que son más fáciles de ver en exposiciones largas (por el calentamiento del sensor) que en exposiciones cortas. Otro de los factores del ruido, es el tamaño del sensor, y su resolución, cuanto más grande menos ruido nos encontraremos. Por ejemplo: una compacta con 16 megapíxels, tendrá mucho más ruido, que una reflex con la misma resolución, mismo ISO utilizado por muy bien que esté expuesta la foto. Y por un motivo bien simple; el sensor de una reflex es mucho mayor que el de una compacta, la óptica también es mayor, por lo que recibe mejor la luz y da más calidad que una compacta, y más factores que comentaremos en capítulos posteriores. En estos casos, el tamaño si importa.

Ejemplo de fotografía con ISO alto bien expuesta y procesada, realizada con mi D90 a 3200 ISO.

Cámara Compacta

También recordad que cada cámara es distinta, deberéis probar hasta que ISO podéis subir y buscar un compromiso entre el ISO y la calidad final.

Por último, siempre es preferible hacer la foto, por mucho ruido que tenga, que no realizarla, por lo menos, si no es para enseñarla, que sea de nuestro recuerdo.

A continuación os dejamos un vídeo tutorial donde Rafael nos explica con más detenimiento todo lo descrito en el artículo.

Si eres amante del mundo de la fotografía, ya sea en plan profesional o aficionado, aquí os dejamos un enlace a un magnífico foro donde podréis compartir vuestras ideas, consejos, conocimientos, fotografías, etc.

Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser

Técnicas de separación de frecuencia

Hola a todos,

nuestro artículo de hoy está enfocado hacia el mundo de la fotografía. Tenemos el placer de contar con nuestro amigo y colaborador habitual Rafael Béjar que nos ha escrito este post para todos vosotros.

Si sois aficionados a la fotografía, uno de los muchos quebraderos de cabeza que tendréis, entre otros muchos, es conseguir la máxima nitidez en vuestras fotos. Si ya se que un buen equipo con un buen objetivo ayuda mucho, pero, ¿le estáis sacando el máximo rendimiento al vuestro? ¿lo habéis llevado al límite de verdad?

De eso trata este vídeo tutorial. Está claro, que si la imagen de partida no tiene el foco en su sitio, está trepidada o desenfocada, jamás tendréis buenos resultados, por muy buena cámara y objetivo que tengáis.

Son muchos factores los que actúan sobre la nitidez de una imagen, tantos que se podría realizar otro artículo sobre ello. Así pues me centraré en lo básico, que ya dispongáis de una imagen de partida correcta.

Tal vez, el procesado, os gustará más o menos, pero vamos a centrarnos en la nitidez de la imagen, aquí tenemos el antes, tal cual abrimos el archivo RAW en Cámera Raw:

archivo RAW

Una vez procesada la imagen en Cámera Raw, incluyendo un pre-enfoque, pasamos a enfocarla y ese es el resultado:

Cámera Raw

La técnica empleada se conoce como “Separación de Frecuencias” prestar atención, pues notaréis en vuestras imágenes un aumento de nitidez y una reducción de ruido, y digo reducción, pues si comparáis enfocar la misma imagen con “Máscara de Enfoque”, apreciaréis un aumento de ruido y muy posiblemente halos no deseados.

¿Y tu lo has probado ya?. Cuéntanos tu técnica de enfoque.

A continuación os dejamos un enlace a un vídeo tutorial donde Rafael nos explica con más detenimiento todo lo redactado en el post anterior.

Si eres amante del mundo de la fotografía, ya sea en plan profesional o aficionado, aquí os dejamos un enlace a un magnífico foro donde podréis compartir vuestras ideas, conocimientos, fotografías, etc…

Focal Fija

Un saludo del equipo de Codeser.

El Histograma, por Rafael Béjar

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Hola de nuevo,

en esta ocasión os dejamos un artículo sobre el Histograma escrito por Rafael Béjar, que seguro será de interés tanto para aficionados como para profesionales de la fotografía.

Uno de los primeros quebraderos del fotógrafo aficionado cuando empieza en este mundo, es el Histograma. Lo vemos igual que cuando se nos estropea el coche, abrimos el capó (visualizamos el histograma), vemos el motor (analizamos el histograma sin saber muy bien que miramos), y cerramos el capó sin saber que es lo que pasa, en este caso, sin tener ni idea de lo que significa.

Voy a intentar solucionarlo, el Histograma no es más que la representación gráfica de la imagen digital, donde se representan los siguientes valores, que van desde el valor “0″ (negro absoluto) a “255″ (blanco absoluto).

histograma 1

Observar el ejemplo de arriba, la zona más a la izquierda comenzaría en 0, así cuanto más nos desplacemos hacia la derecha más cerca nos encontraremos del valor 255, es decir, a la izquierda tenemos las sombras oscuras y media sombra más a la mitad, y de la mitad derecha las medias luces y las altas luces a la derecha del todo.

Ya sabiendo esto, seréis capaces con una sola visual, si la toma os a quedado sobreexpuesta o subexpuesta.

Pero quisiera comentaros algo interesante del Histograma, que tiene mucho que ver en la manera que toman la información los sensores de nuestras cámaras.

Como habréis notado, en la representación del Histograma hay 4 celdas o 4 columnas (visualizarlas en vuestras cámaras) ¿significa algo? si, y mucho.

La columna más a la derecha, contiene el 50 % de la información de TODA toma. La siguiente celda se queda con SOLO el 25% de la información, por lo que entre esas dos celdas nos quedamos con el 75% de la información que capta nuestro sensor.

Me imagino que ya os estaréis temiendo el resto, la celda siguiente se queda con tan solo el 12.50%, y la última con un pobre 6.25% del total.

Comprendéis la importancia de exponer correctamente una foto?. No vale pensar, “ya en photoshop le doy más luz”, porque lo único que conseguiréis es la aparición de ruido y artefactos cromáticos.

Os pongo un ejemplo muy exagerado, mirad esta imagen:

histograma 2

Después de un revelado neutro, comprobamos que el avión está muy oscuro, entre otras cosas, es un contraluz, pero observar el Histograma, teníamos margen más que suficiente como para sobreexponer la toma sin quemar las luces, tampoco se trata de llevarlo al límite, simplemente buscar esa relación de mejor calidad.

Para que veamos que ocurre si nos empeñamos en rescatar esas sombras, ¿Qué es lo que ocurre?

histograma 3

Que aparece la falta de definición, ruido y artefactos. ¿Notáis como he desplazo el Histograma a la derecha?. Si eso mismo lo hubiéramos hecho en la captura si podríamos reducir la exposición en Camera Raw, sin perdida de detalle, ni la aparición de ruido y artefacto, pues aun habría margen hasta las luces.

Un ejemplo de sobreexposición llevado al límite, vamos allá:

histograma 4

Aquí tenéis un Raw con el Histograma totalmente a la derecha, sin revelado neutro, vamos a procesarlo.

Y aquí procesado únicamente en Camera Raw:

histograma 5

¿Un vistazo a las sombras?. Ampliación al 200% al igual que la toma del avión:

histograma 6

La diferencia es abismal. Tened en cuenta que no siempre se podrá sobreexponer de forma tan radical, en escenas de mucho contraste, que suelen ser de mucho rango dinámico, habrá que buscar un compromiso con el centro de atención, con las cosas de altas luces y sombras, a veces tendremos que quemar luces y otras, empastar sombras.

Por último y con experiencia, os daréis cuenta, que no solo es Histograma, en muchas ocasiones, vuestro ojo fotográfico os dirá como debéis capturar la foto y procesarla.

Esperamos que os hayan gustado los consejos de nuestro amigo Rafael.

Un saludo del equipo de Codeser.

Fotografiando aviones por Rafael Bejar Rueda

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Tienes un aeropuerto cerca?….No tienes excusa lánzate a fotografiar aviones.
avion 01
Si los aviones pasan relativamente cerca, no necesitarás grandes teles…sin embargo es muy recomendable disponer de uno, al menos un 200 o 300 mm dependiendo lo lejos que pasen o los detalles que quieras captar.
Buscar un lugar adecuado: es importantísimo, pues en base a ello, serán tus fotografías, pues siempre pasarán por el mismo sitio…por lo que solo puedes jugar con el encuadre y el zoom.
El cielo: mucho mejor si es un día con nubes y cielo…o muy nublado pero con textura en las nubes. Si está totalmente despejado, parecerán maquetas, y perderán interés.
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La hora: lo ideal, es aprovechar las primeras luces del amanecer o del atardecer, si a eso le unes las nubes, puede todo un espectáculo visual. Por supuesto, si tu cámara aguanta los isos altos… no desperdicies la hora azul, destacarán las luces del avión.
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Configurando tu cámara:
Modo de enfoque: Selección el modo AF-C, enfoque continuo. De esta manera solo tendrás que enfocar y mantener el disparador hasta mitad, y la cámara mantendrá el enfoque constante.
Modo de Medición: dependiendo de la escena… pero recomiendo la matricial o la ponderada al centro… y en muchos casos, esta última. Expondrá mejor los detalles del avión. En caso necesario, sobreexponer la escena (personalmente, he llegado a sobreexponer hasta un paso completo y aún no se quemaba la imagen, el cielo refleja muchísima luz, de ahí a que se subexponga).
avion 04
Iso: siempre el más bajo que puedas…salvo que quieras realizar tomas casi sin luz (hora azul).
avion 05
Tiempo de exposición: lo ideal es asegurarte un tiempo de exposición muy corto, que congeles el instante… salvo en un caso…si el avión es de hélices…ajusta la velocidad para que estas salgan con movimiento.
avion 06
Modo ráfaga: activa el modo ráfaga al nivel más alto. Si pasan cerca, notarás que será difícil mantener el encuadre…el modo ráfaga puede asegurarte ese encuadre que buscas o la iluminación con el sol y las nubes.
Te animas a compartir más consejos con nosotros, cuéntanos!!!